Topic: ostakljivanje i karboniziranje balze (Read 6119 times) previous topic - next topic

-ima li tko kakve video zapise kako ostakljivati ili karbonizirati balzu?
-na koji naćin razmazujete i sušite smolu?
-čime razrijeđujete ljepilo?
kakve i koje odvajaće koristite?
i sve ostalo što vam padne na pamet u vezi ovog
naime napravio bi neku drvenariju koju bi htio ostakliti

evo jedan videic kako se to radi  bagging tails
1-treba ti stakleno tkanje recimo 20g
2- epoxy smola za laminiranje (dobra je i ona iz chromosa )
3-mylar folija (u nedostatku iste kupis u knjizari foliju za grafoskope )
4-razmazivat je najlakse valjcicem onim manjim za krecenje
5-razdvajac recimo FORMULA FIVE® MOLD RELEASE WAX

Raspisali smo se o tome i problemima negdje na susjednom forumu... trebao bi potrazit negdje.
-smolu rijedim sa nekoliko kapi čistog metanola
-razmazujem je karticom i zatim razvaljam (osušim preku papirnatog ručnika) sa nazupčanim valjkom šir. 5cm
-staklo kao podlogu i foliju (mylar) najprije ispoliram voskom te zatim namažem PVA odvajač

Koristim R&G smole i ne razrijeđujem ih.

Za nanošenje koristim ili kist ili valjak,japaner, ovisi što oblačim u staklo, odvajač ne koristim. Sve što ne želim da se poljepi radim na pvc-u.

Inače imaš na http://www.r-g.de/en/ hrpu informacija o epoksi smolama i isto tako video tutoriale kako se radi

trebal bi doci do tebe malo na instrukcije oko svega toga. strah me uopce krenuti sam, a i ne znam sto mi sve treba...

Epoksi smolu možete razrijeđivati i alkoholom ili acetonom do 5%, ali ako je aceton onda ne smije ići na stiropor.

Najjednostavnija i isprobana metoda ti je da namažeš površinu koju hočeš presvuč
staklenom ili karbonskom tkaninom naprije sa epoxy smolom, ovisi o vremenu sušenja
smole sačekaš da se smola počne ljepit za prst, al nesmije bit mokra niti se smije potpuno
osušit i na taj prvi sloj nabaciš tkaninu i rukom ju finu zagladi da nema izbočina i neravnina.
Zatim zamješaj novu epoxy smolu i akrilnim večim kistom premaži odnosno razvuci smolu po
tkaninu, al ne pre debelo.
Nakon 24 ili još bolje više sati kad smola u potpunosti dobi čvrstoču, laganim pokretima prebrusi
neravnine, e i onda ponovo još jedan sloj smole, pa sušenje pa brušenje i na kraju lakiranje
bezbojnim lakom.
Ak ti se neda u više slojeva navlačit smola a time površinu dovodiš do savršenstva al i do težine
možeš jedan sloj i bez lakiranja da imaš čvrstoču i ovakav izgled bez ne previše truda i skupe smole.   

hm.. ako ideš kistom, onda slično ovom gore s time da.. kad smola počne stezati tad je priča gotova, svaki epoksi ima svoje (processing) vrijeme rada. Na skupljim to piše.

No, namažeš tanko balzu, tkaninu na nju i onda iz sredine razvlačiš kistom prema rubovima. Ovo ide za manje površine koje stigneš kistom razvuči unutar nekih 40-ak minuta.
Kad osjetiš da se smola počne grijat (u nekoj posudi).. tu je kraj.. unutar minute će se stvrdnuti.

Na nekim epoksidima, nakon što završiš možeš još dodatno ugrijati površinu fenom i karticom ili japanerom sastrugati višak smole.

Neke smole sporo stežu na nižim temperaturama, dok na sobnim brže stežu, R&G steže unutar processing timea i na temperaturama prostorije od 12-15 stupnjeva.. isprobano.

hm.. ako ideš kistom, onda slično ovom gore s time da.. kad smola počne stezati tad je priča gotova, svaki epoksi ima svoje (processing) vrijeme rada. Na skupljim to piše.

No, namažeš tanko balzu, tkaninu na nju i onda iz sredine razvlačiš kistom prema rubovima. Ovo ide za manje površine koje stigneš kistom razvuči unutar nekih 40-ak minuta.
Kad osjetiš da se smola počne grijat (u nekoj posudi).. tu je kraj.. unutar minute će se stvrdnuti.

Na nekim epoksidima, nakon što završiš možeš još dodatno ugrijati površinu fenom i karticom ili japanerom sastrugati višak smole.

Neke smole sporo stežu na nižim temperaturama, dok na sobnim brže stežu, R&G steže unutar processing timea i na temperaturama prostorije od 12-15 stupnjeva.. isprobano.

slažem s worom ,svaka mu dala

Na ovaj nacin nabijete mnogo tezine
a za svaki modej je svaki gram vise tezine MINUS,

Postoje vrste Epoxija za laminiranje,taj je elasticniji i rijedji nego inace ,

Tkanina se stavi preko Balze,
Epoxi se razrijedi Metanolom,
Metanol se dodaje toliko dugo dok se ne dodje na granicu da pobijeli kao Mlijeko,
to je najpovoljniji odnos,
jednostavno se mekim Kistom prelazi preko Tkanine bez mnogo sparanja ali razmazivati jednoliko bez svijetlih Oaza koje pokazuju da su to mjesta
gdje je Epoxyja previse,

Ovim nacinom se  postigne maksimalna cvrstoca sa malom tezinom,

Debljina sloja Epoxyja ne povecava cvrstocu ali povecava osjetno tezinu.

Upravo hrapava Struktura Staklene Tkanine poboljsava letne osobine Profila kod Modela Jedrilica ,
umjesto glatke Folije je povoljnija Polyfax Tkanina-Folija
visoka glatkoca je vazna kod Laminarnih Profila i kod velikih Jedrilica,


Poz. Iv

Najjednostavnija i isprobana metoda ti je da namažeš površinu koju hočeš presvuč
staklenom ili karbonskom tkaninom naprije sa epoxy smolom, ovisi o vremenu sušenja
smole sačekaš da se smola počne ljepit za prst, al nesmije bit mokra niti se smije potpuno
osušit i na taj prvi sloj nabaciš tkaninu i rukom ju finu zagladi da nema izbočina i neravnina.
Zatim zamješaj novu epoxy smolu i akrilnim večim kistom premaži odnosno razvuci smolu po
tkaninu, al ne pre debelo.
Nakon 24 ili još bolje više sati kad smola u potpunosti dobi čvrstoču, laganim pokretima prebrusi
neravnine, e i onda ponovo još jedan sloj smole, pa sušenje pa brušenje i na kraju lakiranje
bezbojnim lakom.
Ak ti se neda u više slojeva navlačit smola a time površinu dovodiš do savršenstva al i do težine
možeš jedan sloj i bez lakiranja da imaš čvrstoču i ovakav izgled bez ne previše truda i skupe smole.  

da li je to "bullet-proof"-ani  easy star ?

koliko mu je težine dodala full karbonizacija? (ili je to crna staklena tkanina?)

A čuj bome ni sam neznam jel to ispal kakav "bullet-proof"-ani  easy star ili
easystar hotliner uglavnom taj easy mi je bil prvi model avijuna sa kojim sa
naučil letit i jednostavno nakon iljade krševa i lomova nisam ga se mogo odreč
več sam ga odlučil djelomično mumificirat u karbon. Je oko 70% modela je u
pravom pravcatom 180 g karbonu dok je gornji dio trupa u balzi premazanoj epoksijem.
Uz malo više truda i vremena ispal je po čvrstoči tenk od aviona, al bome i ide fejst dobro.
RTF je težak 1400 g, s tim da je struja i motor 500-600 g, kolko se sjetim kad
sam ga završil bil je oko 750 g.