FlyFreak

[attachimg=1]
Ideja je napraviti jefin avion za vuču jedrilica.

[attachimg=1]

Evo malo repa.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]

Krila st več imali prilike vidjei na ovom forumu.
To su ova crvena
Od crvenog repa se koristi samo nepokretni dio horizontalca.
[attach=1]

[attach=1][attach=2]

Znači treba napraviti nova kormila dubine.

Imam pitanje.
Smije li se ovako postaviti servo gasa?
[attach=1][attach=2]

Nisam to nikad radio, ali se bojim da bi getribe mogle nastradati od vibracija, ipak je to benzinac...
Znam da servači na nitro motorima traju duplo kraće nego na elektro, a na benzincima duplo kraće nego na nitračima  :)
A opet, može biti da će radit dugo. Ja bih probao, u svakom slučaju zanimaju me rezultati

da ti nije malo preblizu cilindra, velika je temperatura moglo bi ga stopit

Danas je došlo do promjene horizontalnog stabilizatora.[attachimg=1]

Imam pitanje.
Smije li se ovako postaviti servo gasa?
[attach=1][attach=2]

Zenoah jako vibrira,
ja ga ne bih stavio ovako,

cetverotaktni  su mnogo mirniji a da uzmes jedan takav ?

Poz. Iv

cetverotaktni  su mnogo mirniji a da uzmes jedan takav ?

Poz. Iv

Cetverotaktni benzinski motori su vrlo teski. Vi ste vidjeli cetverotaktne benzinske motore na modelima Ivane?

Istina bilo bi lijepo imati pravu mašinu.
Ali u prvom postu piše cilj ove gradnje, a to svakako ne drži vodu s ovakvim motorom
[attachimg=1]
http://www.horizonhobby.com/products/57cc-gas-twin-engine-4-stroke-SAIEG57T (http://www.horizonhobby.com/products/57cc-gas-twin-engine-4-stroke-SAIEG57T)
Za tu lovu moraju letjeti bar dva TM12

Quote from: Ivan Iowa on February 22, 2012, 12:32:18 am

cetverotaktni  su mnogo mirniji a da uzmes jedan takav ?

Poz. Iv

Cetverotaktni benzinski motori su vrlo teski. Vi ste vidjeli cetverotaktne benzinske motore na modelima Ivane?

Gliga,nisam ali bih te molio da napises vise kako bih znao,

 a Zdravko je pitao da li da stavi Servo Gasa na Nosac Motora,
ovi Motori su takozvani "Vibratori" i Servo bi mu jako brzo propao,odatle moj prijedlog da ide na Cetvorotaktni koji su mnogo mirniji,tisi

 da bi se Vibracije smanjile ovi Motori se montiraju  na "Vibro Mount" cime se vibracije manje prenose na Model,

!970 godine sam gradio Nosace Motorai i Auspuh za tada jedini veliki Benzinac za letece Modele "Quadra" moj je imao 35ccm
Dario Brisighella vazi i danas za najpoznatijega Strucnjaka za smanjiti vibracije kod Modelarskih Motora,
tada sam dobio jednu "Quadru" od njega a koju sam posudio Tomu Prukneru za njegovoga Dvokrilca,
nakon Tomove iznenadne smrti sam vidio u RCM-u Tomova Dvokrilca ALI BEZ moga Motora da se prodaje,Motor je imao Nosac Motora i Auspuh u jednom komadu sto je novina u Svijetu opcenito i prodavao sam ga po cijelom Svijetu,bio je veoma trazen,

Jako bih volio da znam gdje je taj Motor,na njemu je velika srebrena Naljepnica koja se ne moze skinuti sa imenom Dario Brisighella-Wisconsin-USA
samo da znam inace nebih polagao nikakva prava na njega,
on radi veoma mirno,i i ima veci broj obrtaja nego klasicni,

Danas Quadra modelarski Motori lete pod imenom
Quadra-Aerrow  i ja sam ih nabavljao za bespilotne Avione za HV

Poz, Iv

Ivane svaka cast,bome ste vi imali prste u svakom dijelu ovog naseg lijepog hobija ako ga tako mogu nazvat

Opa, pa Iwek ima i obožavaoca!  :D

Pregradnja horizontalca
[attachimg=1]
[attachimg=2]

Fiksni dio je od onog crvenog, površine za upravljanje su nove od balze.

da bi se Vibracije smanjile ovi Motori se montiraju  na "Vibro Mount" cime se vibracije manje prenose na Model,

Ja sam pokusavao letjeti modele sa ublazivacima vibracija. Gumenim medjunosacima.  No kada sam probao benzinski motor namontirati fiksnim nosacem, vise nemam zelju vratiti ih. Mnogo je mirniji model, dok je motor cvrsce namontiran.

Opa, pa Iwek ima i obožavaoca!  :D

mislis?

Krila su nabavljena polovna, cijena je bila i više nego povoljna.
S kupovinom sam zadovoljan :) .
[attachimg=1]

[attachimg=2]

Na krilima se vidi da su popravljana, u krilima su dva serva za elerone.
[attachimg=3]

[attachimg=4]

[attachimg=5]

Nisam uspio dokučiti kako su krila učvrščivali na trup.
Iz krila sam izvadio 60g šarafa za drvo dugačkih 110mm.
[attachimg=6]

Odlučio sam pregraditi krila, dodati flapsove.
Ideja je da šlep kanta ima prejaki motor za obično letenje, da bi bilo dovoljno snage za poslove vuče.
Modeli s prejakim motorom imaju problema pri sletanju, mogu sletjeti samo ukoliko se u zraku ugasi motor. Motor na leru ima dovoljno snage da održava horizontalni let. Znači treba nešto što će povečati otpor, to su flapsovi koji se mogu spustiti 70 stupnjeva ili više.

Kad sam otvorio krilo bilo je jasno da tu ima dosta posla.
Neke stvari su popucale, neke su loše zaljepljene.
Jasno je da se krilo popravljalo da bude što prije spremno za let.
Zato ima viška raznih pojačanja, ostataka slomljenih dijelova, nepotrebnih drvenih klada ugrađenih pri popravcima.

[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5][attach=6][attach=7][attach=8][attach=9][attach=10][attach=11]



Kad sam počistio taj dio krila pale su prve skice flapas.
[attachimg=12]

Četvorotaktni motor osim što je teži po kilaži a i po valuti svejedno kojoj ima i manje snage.
Kobac stavi servo u trup motora kao i kod nitrača, na one gumce kaj dođu sa servačom. Ibude ok.

Jedino na kaj bi obratio pažnju je veličina servo motora. Teško je ocjeniti sa slike ali nebi rekao da je veči od 16 gramskog servača. Može vuči okolo 2,2kg ili manje. Taj servo ti bude jako brzo riknuo jer  benzinac ima jak podtlak a i feder koji konstantno pritiska servo, nebu ti izdržao taj servo dugo. Metalna getriba i bar 6,5kg servač i to neki kvalitetniji. Ja bi tak napravio i mirno letio bez brige. Ajd ne mora baš biti metal getriba ali ako imaš stavi. Drže i standard servači ali ak se dosta leti rikavaju, ipak feder i podtlak nedaju servaču da dođe do daha pa je bolje staviti jači i kvalitetniji servo. A benzinac jako dugo leti na ful gasu dok ne potroši gorivo :) pitaj Marka Meića
 

ZAC i

zaboravljas da Cetvorotaktni vrte mnogo vecu Elisu od Dvotaktnih,

ako si ga imao tada znas razliku,

10ccm Dvotaktni po snazi je ravan OS-MAX 90fs a taj je 15cmm

Pozz.Iv

ZAC i

zaboravljas da Cetvorotaktni vrte mnogo vecu Elisu od Dvotaktnih,

ako si ga imao tada znas razliku,

10ccm Dvotaktni po snazi je ravan OS-MAX 90fs a taj je 15cmm

Pozz.Iv

Samo je teški ko kvadra i skupi ko da je od zlata, bolje cvaja za mnje perja više snage i lakši motor.

Hvala Žac
Servo je klase 4-4,7kg digitalni BB MG znači 4kg na 4,8v i 4,7kg na 6v digitalac s kugličnim ležajem na glavnoj osovini i metalni zupčanici.
Problem je što ću morati izmišljati nekakav zglob da bi mogao puvući gas prema cilindru, ili staviti sajlu za gas s bužirom.
S takvim razmještajem fergića teško je zadovoljiti uvjet da se gas dodaje guranjem poluge ptema naprijed, samosigurni gas, ukoliko se olabavi motor i počne se pomicati prema naprijed dolazi do oduzimanja gasa.

Hvala Žac
Servo je klase 4-4,7kg digitalni BB MG znači 4kg na 4,8v i 4,7kg na 6v digitalac s kugličnim ležajem na glavnoj osovini i metalni zupčanici.
Problem je što ću morati izmišljati nekakav zglob da bi mogao puvući gas prema cilindru, ili staviti sajlu za gas s bužirom.
S takvim razmještajem fergića teško je zadovoljiti uvjet da se gas dodaje guranjem poluge ptema naprijed, samosigurni gas, ukoliko se olabavi motor i počne se pomicati prema naprijed dolazi do oduzimanja gasa.

Veliki motor pa mi je servo izgledal mali :)
 

Ivane,
Kao što vidiš motor je doma.
Znači tu se više ništa nemože mjenjati.
Ideja ovog modela je nešto kao trener za šlepanje, tu se ne pazi na savršenstvo.
Djelovi koje sam radio od balze dobro izgledaju, mada su izrađeni od najlošije balze koja se našla u radioni.
 
 
 

Zdravko,
ne grijesis,benzinci ovakovi kao ovaj tvoj su u velikom broju na Slepmasinama,
netko je napisao da ces morati kod sletanja da gasis Motor sto ne odgovara,kada ga dobro nariktas i Drveni prop mozes mu na Leru "brojati" obrtaje,
on Propom koci i to je jako lijepi zvuk kod sletanja,
vjerovatno si letio sa Flapsovima,zavisno od Koncepcije Modela mogu da budu OTROVNI kada ih oboris,tada malo Gas naprijed,ali to sigurno znas,

Giga je u pravu kada pise da njegov Motor bolje radi kada je cvrsto na Trupu,jeste istina ali se Vibracije i mnogo bolje prenose dalje na Servoe,
ja bih ipak uzeo Vibromount, sve koje sam vidio ga imaju upravo da Trup oslobode vibracija,

interesuje me jako tvoj Projekat i drzim ti Palceve,

Servo Gasa,vazno je da je velike Snage i sto dalje u Trupu,Metalgetriba tada nije neophodna,
ti si izabrao Digitalac, uzima dosta vise Struje od normalnih a kod benzinca ti nije bitno da momentalno pokrene Polugu,
ovi Motori su i tako "lazi horse"
moje misljenje i nista drugo,
ja uvijek saslusam sve a uradim kako mislim da je najbolje pa makar i pogresno!
Poz,Iv

Pokušao sam nacrtati geometriju flapsova i postavit je na postoječu sliku krila.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Pokušao sam nacrtati geometriju flapsova i postavit je na postoječu sliku krila.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Zdravko,ja bih GORNJAKU-gornju Konturu Prolila ostavio a na donjoj strani Krila stavio dvije Ploce izbusene Rupama ovisno o velicini Flapsa,
to potspjesuje ucinak i kod obaranja ublazavas obaraje Nosa Aviona,
samo prijedlog,
Poz,Iv

Quote from: Kobac on March 03, 2012, 10:20:24 pm

Pokušao sam nacrtati geometriju flapsova i postavit je na postoječu sliku krila.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Zdravko,ja bih GORNJAKU-gornju Konturu Prolila ostavio a na donjoj strani Krila stavio dvije Ploce izbusene Rupama ovisno o velicini Flapsa,
to potspjesuje ucinak i kod obaranja ublazavas obaraje Nosa Aviona,
samo prijedlog,
Poz,Iv

Nisam baš razumio kak bi to trebalo izgledati. Možeš malo objasniti, možda kakva skica ili primjer s WEBa.

Ja sam se odlučio za ovakvu konstrukciju jer je provjerena i na modelima i na pravim avionima.

Zakrylok Bellancа Decatlon DA-100 (http://www.youtube.com/watch?v=MeRPTHnLJsY#)

Na ovaj primjer sam imao nekoliko primjedbi koje sam pokušao popraviti.

Alu Dural Plate 1.5-2mm debljine,
ovisno o velicini Flapsa velicina Rupa rasporedjena po Plocama,
i samo upusteno u donjaku Profila,

ovaj tvoj izbor je vecinom primijenjivan ali ovisno o koncepciji Modela u velikoj vecini slucajeva prilikom obaranja Flapsa Model poskoci i obori Nos pa to moras korigovati blagim povecanja gasa,

ne svidja mi se povezivanje samoga Flapsa sa Servom, nije fleksibilno.

Horizontalac čeka presvlačenje.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Krilo je prerezano.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]
balza letvice su bile samo iza elerona, treba ih produžiti i iza flapsova.
Pomočna remenjača s vertikalnom balzom isto tako.
Gornja deblja letvica je već odrezana u koso za spajanje tanju treba još odrezati.

[attachimg=5]

[attachimg=6]

Sad trebam pante ovakve!
[attachimg=1]

Pante sam odlučio raditi sam.
Razlog tome je što kupovni panti imaju unaprijed definiranu geometriju otvaranja te je jako teško pronači baš onakav kakav sam si zamislio.
Kad sam radiš pant onda on postane konstrukciski dio krila i flapsa a nije samo pant, tu se može uštedjeti malo na težini.
Nadam se da će moji panti biti čvršći od kupovnih, a da neće biti teži.

Odlučio sam se na sendwich konstrukciju.
Izvana vitroplast 0,5mm a jezgra od balze 4mm za fiksni dio panta,
[attachimg=1]

 a pokretni dio panta je izvana 0,5mm  vitroplasta i jezgra od 3mm balze.
[attachimg=2]

[attachimg=3]

Na ovoj slici se vidi kako nastaje tunel između krila i flapsa.
[attachimg=4]

Pojedinačni pant ima 12,3 g,
pant je dugačak 130mm,
širok 55mm i
debel 5mm

Odrezani dio krila od kojeg će nastati flaps.

[attachimg=1]

Ovo je dio uz korjen krila, bio je dosta oštećen, potrebno je pokrpati plank i nadomjestiti dio rebra.
[attachimg=2]

Produžetak pomočne remenjače.

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Panti su na svom mjestu

[attachimg=5]

[attachimg=6]

Priprema planka doljnje strane krila

[attachimg=7]

[attachimg=8]


Usput, kome padne na pamet pregradnja krila koje je već bilo krpano treba ga "zatuči" da ne širi zarazu.
Puno brže i puno ljepše bi bilo napraviti novo krilo. Ovaj posao nema nikakvog ekonomskog ni tehničkog opravdanja.
Ostao je samo izazov ;)

Flaps je dobio dupla rebra, gornju letvicu kao remenjaču i napadnu letvicu.

[attachimg=1]

Ovo je proba kako strvar paše na krilo.

[attachimg=2]

Horn

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Izgled flapsa prije zatvaranja

[attachimg=5]

[attachimg=6]

Flaps je dobio dupla rebra, gornju letvicu kao remenjaču i napadnu letvicu.

[attachimg=1]

Ovo je proba kako strvar paše na krilo.

[attachimg=2]

Horn

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Izgled flapsa prije zatvaranja

[attachimg=5]

[attachimg=6]

U pravu si kada pises da se ovakav posao ne isplati
ali      "kraj dobar sve dobro"

a ovo kod tebe kao i sve do sada mirise na dobro,
interesuje me kako ce Avion reagovati kada ih oboris !

Poz, Iv

Dio panta koji se ugrađuje u krilo

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Mjesto gdje su produljene pomočne letvice

[attachimg=4]

[attachimg=5]

[attachimg=6]

Na pomočne letvice se ljepi okomita balza i postaje zadnja remenjača jer nema izlazne letvice.

[attachimg=7]

[attachimg=8]

Ovako izgleda gotova zadnja remenjača.

[attachimg=9]

Plankirani zadnji dio krila

[attachimg=10]

fino to izgleda/će izgledati

dobar poticaj da se čovjek malo potrudi oko svojih modela kad vidi kako se nešto može dobro napraviti

Sve je to ljepo...no mao predetaljno se radi. Sezona je tu, treba  letjeti...
 :)

Super ideja, sviđa mi se. Bravo

Drago mi je da vam se sviđa. Ipak se radi o umirovljenim krilima kojima treba podignuti perje.

Evo još malo slika.

Pokrpani flaps.

[attachimg=1]

D box je pokriven milar folijom, bilo mi je puno jednostavnije nego se patiti s balzom i oplata je znatno tanja što je dosta bitno za kvalitetu kanala između krila i flapsa.

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Priključak komandi je izveden s kuglom kao kod helikopteraša znači zračnost 0.

[attachimg=4]

Plank gornjeg djela krila.

[attachimg=5]

Profil kanala, izlazni brid mora biti vrlo tanak da nebi bilo turbolencija s gornje strane flapsa dok je zatvoren.

[attachimg=6]


Kanal je plankiran mylar folijom tvrđom. Vertikalna balza na pomočnim letvicama, gornji plank i miylar folija čine Y box na izlazu iz krila. Ta kombinacija je znatno učvrstila tanki izlazni brid krika.

[attachimg=7]

Zaobljeni rub letvice na ulazu u kanal smanjuje turbolencije u kanalu flapsa.

[attachimg=8]

Flaps je montiran, zadovoljan sam kako paše.

[attachimg=9]

[attachimg=10]

[attachimg=11]

[attachimg=12]

[attachimg=13]

[attachimg=14]

[attachimg=15]

To je priča o izradi flapsa.
Zašto je baš tako napravljen to je neka druga priča.

Ako nekoga nešto posebno zanima mogu poslikati na drugom krilu.

Zašto je baš tako napravljen to je neka druga priča.

Primjeran rad Kobac, respekt !

Ako se ne varam, otvaranje kanala između flapsa i krila, kada se flaps spusti, utjeće na to da dio zračne mase ispod krila, gdje je veći tlak, pređe iznad krila, gdje je manji tlak.  Mislim da to onda utjeće na omjer uzgon/otpor na način da poboljšava stabilnost i faktor kočenja koji ima flaps?

Damir

Svaka čast Kobac,
volje imaš napretek, jedva čekam da bude maiden,
nadam se da ćemo biti pozvani da snimimo iz što više kuteva, što sa tla što iz zraka  8)

a i motorizacija je super, kakva struja i nitro,
ovak letiš do mile volje za par kn goriva a i zvuk i miris su ipak tu.  :)

samo nastavi  :)

Hvala na pohvalama.
 
Da sve je točno što je Diogen napisao, ali ima još jedna stvar, prebacivanjem sporog zraka s doljnje strane krila kroz kanal koji se sužava dolazi do ubrzanja tog zraka, na izlazu iz kanala brzine bi trebale biti skoro identične. Zrak iz kanala izlazi pod povoljnijim kutem u odnosu na flaps od zraka koji stiže po gornjoj strani krila, zbog toga se flaps može dosta jače spustiti prije nego počne vrtloženje na gornjoj površini flapsa 8)

Jedan kratki članak o pomoćnim površinama krila za povećanje uzgona.

http://adg.stanford.edu/aa241/highlift/highliftintro.html (http://adg.stanford.edu/aa241/highlift/highliftintro.html)

Sad možete usporediti moj flaps s flapsom
Bellancа Decatlon DA-100

Flaps_TM12_1.avi (http://www.youtube.com/watch?v=sFZspGPBkVo#)

Zakrylok Bellancа Decatlon DA-100 (http://www.youtube.com/watch?v=MeRPTHnLJsY#)

Sad možete usporediti moj flaps s flapsom
Bellancа Decatlon DA-100

Flaps_TM12_1.avi (http://www.youtube.com/watch?v=sFZspGPBkVo#)

Zakrylok Bellancа Decatlon DA-100 (http://www.youtube.com/watch?v=MeRPTHnLJsY#)

Netko je uvjek imao 5+ iz zadaće  :)
Svaka čas Zdravac! Respekt
Još je zanimljivije kaj si iskoristio polovna krila na naj bolji mogući način.
 

Dosta mi je balze, prebacio sam se na drugi posao za isti model.
Tu ću upotrebljavati ovu napravu. Ne znam dali ste se sretali s nečim takvim.

[attachimg=1]

Pokazat ču vam komad po komad da možete pogađati.

Da pomognem malo oko ovog štapa.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Trebat ću još

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Grijanje štapom, kao ona grijalica za akvarije... ali grijati što ? Savijati depron, ili ubrzavati polimerizaciju epoxy?
Damir

Da bit će polimerizacija ali nije ideja ubrzati stvar.

Da bi se posao dobro obavio neophodno je potrebana video kazeta (pornići funkcioniraju njbolje).

[attachimg=1]

Još neke potrepštine.

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Preko ove aluminijske cijevi treba napraviti cijev od kompozita.

To ću raditi u tri dijela.

Aluminijska cijev će služiti kao spojnica za krila a kompozitne cijevi ću ugraditi u krila i trup da aluminijska cijev bez poblema dođe na svoje mjesto.

Ideja je ok ali alu cijev nije konusna!
Kako skiniti kompozitni materijal s al cijevi?

Omotati Cijev sa dva sloja Celofana i drugi-gornji sloj ne zatezati ga jako,
tako sam radio i ide time sto ne dozvolim da se Epoxi potpuno stvrdne jer tada se skupi i ide tesko ali ide,
Poz,Iv

Ideja je ok ali alu cijev nije konusna!
Kako skiniti kompozitni materijal s al cijevi?

Pada mi više kombinacija na um, no jedna bi bila: namazati Al cijev sa odvajačem-voskom, preko toga staviti sloj namotanog pornića sa VHS-trake; na to se namota usmoljen kabon, može rowing ili traka UD-a, zatim se višak smole istisne tako da se tesa traka namota 'naopako', tj. istiskuje se višak smole i istovremeno dobiva glatko površina. Na to bi namotao još jedan sloj VHS pornića da se ne zalijepi na onu spužvastu izolaciju i umetnuo bi unutra grijač, jer grijanjem, na recimo 50-60 C većina smola veže brže i veća je očekivana čvrstoća (tempiranjem navodno povećavamo čvrstoću nekoh smola i do 100 % !).
Kako polimerizacijom epoxy smola ima imploziju oko 0,5 %, razlika se kompenzira onim prvim slojem trake između Al cijevi i smole+karbona.  Kako bi se odvajanje poboljšalo, moguće je začepiti cijev odozdo a odozgo naliti vodu iz hladnjaka , skoro smrznutu da se Al cijev stisne, a smolu uzvana grijati, razlika utemperaturi bi trbalal djelovati vrlo kratko, ali dovoljno da se trzajem odvoji usmoljeni karbon.
Ponekad vještiji modelari odvajaju tlakom vode u sitnim pukotinama ili prostorima, ali to ne znam kako bi izveo.
????

Damir

Quote from: Kobac on March 13, 2012, 04:39:45 pm

Ideja je ok ali alu cijev nije konusna!
Kako skiniti kompozitni materijal s al cijevi?

Pada mi više kombinacija na um, no jedna bi bila: namazati Al cijev sa odvajačem-voskom, preko toga staviti sloj namotanog pornića sa VHS-trake; na to se namota usmoljen kabon, može rowing ili traka UD-a, zatim se višak smole istisne tako da se tesa traka namota 'naopako', tj. istiskuje se višak smole i istovremeno dobiva glatko površina. Na to bi namotao još jedan sloj VHS pornića da se ne zalijepi na onu spužvastu izolaciju i umetnuo bi unutra grijač, jer grijanjem, na recimo 50-60 C većina smola veže brže i veća je očekivana čvrstoća (tempiranjem navodno povećavamo čvrstoću nekoh smola i do 100 % !).
Kako polimerizacijom epoxy smola ima imploziju oko 0,5 %, razlika se kompenzira onim prvim slojem trake između Al cijevi i smole+karbona.  Kako bi se odvajanje poboljšalo, moguće je začepiti cijev odozdo a odozgo naliti vodu iz hladnjaka , skoro smrznutu da se Al cijev stisne, a smolu uzvana grijati, razlika utemperaturi bi trbalal djelovati vrlo kratko, ali dovoljno da se trzajem odvoji usmoljeni karbon.
Ponekad vještiji modelari odvajaju tlakom vode u sitnim pukotinama ili prostorima, ali to ne znam kako bi izveo.
????

Damir

Staviti sve u Hladnjak,pri tome se Alu stisne, to funkcionise kada je cijev u Mehanickom dijelu ali u ovom slucaju?
mali je promjer cijevi,
ali ovo sa celofanom je isprobano,
Voskom Cijev ne preporucam mazati,isprobaj.

Tlakom Vode u ovom slucaju ne bi  funkcioniralo

Poz, Iv

U vašim postovima je skoro sve pobrojano.

Cijev sam namazao s voskom po preporuci proizvođača pet puta.
I to sam namazao na tanko ostavio da se suši 15-20 minuta i ispolirao do visokog sjaja,
Sad se vosak treba stvrdnuti 20 minuta prije ponovnog mazanja. To traje >:(

Na vosak sam namotao traku s pornićima i to tako da se preklapa točno pola trake znači da su dva sloja trake.

[attachimg=1]

[attachimg=2]


Žutozelenom trakom sam označio mjesto gdje će doći platno, tako da mi ostane slobodne trake prije i poslije kompozita.

[attachimg=3]


Tkaninu sam namazao sa smolom na PVC foliji i s kreditnom karticom istisnuo višak smole.
Tkanine je za dva sloja oko cijevi.
Namotana tkanina, dobro se vidi struktura platna. Znači da nema previše smole.

[attachimg=4]


Zaista sam to sve omotao sa selotejpom naravno naopako okrenutim. Selotejp je jeftin onaj koji se dosta rasteže.

Selotejp je istisnuo dosta smole ali je još nešto ostalo ipod nega.

[attachimg=5]


Tu je stigla u pomoć igla od injekcije. S oštrim vrhom sam izbušio nekoliko stotina rupica.
Evo rezultata. ???

[attachimg=6]

[attachimg=7]


Višak smole sam obrisao papirnatim ručnikom i sve skupa zamotao u isti. Preko ručnika je čvrsto stisnut selotejp.

[attachimg=8]


Vide se točkice smole naknadno istisnute.

[attachimg=9]



Što nije bilo pobrojano u vašim postovima?

Na vosak a ispod pornića sam namazao s vazelinom.
Sex je sex a tko maže taj vozi. ;D

nije to dobro,prvo si trebao pogledat pornič, barem dva  do tri puta ,onda uzeti taj tvoj vosak,nije baš ko vosak ali može poslužiti , i onda premazati cijev 8)

Koliko će biti teška cijev od kopozita? (1m dužine)

Promjer cijevi je 20mm
platno je 160g m²
U cijev je ugrađeno dva sloja platna i smola.

nije to dobro,prvo si trebao pogledat pornič, barem dva  do tri puta ,onda uzeti taj tvoj vosak,nije baš ko vosak ali može poslužiti , i onda premazati cijev 8)

 Sta predlazes, premazati Cijev ?
KOJU ?

Koliko će biti teška cijev od kopozita? (1m dužine)

Promjer cijevi je 20mm
platno je 160g m²
U cijev je ugrađeno dva sloja platna i smola.

Kalkulativno bi to bilo 44 grama, pa možda i nisam puno promašio  :o ?
Damir

Koliko će biti teška cijev od kopozita? (1m dužine)

Promjer cijevi je 20mm
platno je 160g m²
U cijev je ugrađeno dva sloja platna i smola.

33-35gr

Cijev je lijepo upakirana pa je došlo vrijeme da se upotrebi ona lampa.
Lampa je iz velikog laserskog pisača a služi kao grijač sklopa za pečenje tonera na papiru.
Ima odlične karakteristike. Ima malu masu pa jako brzo može promijeniti temperaturu, lako se s njom rukuje a koristim ju kao grijač od par wati do 900w

Za pogon lampe koristim 24v transformator a prije njega regulator.

[attachimg=3]


Na taj način odredim snagu grijača.
Za kontrolu temperature koristim regulator temperature kupljen u kitu i složen u kutiju, to je ono u sivoj kutiji s bijelim i crnim kabelom odozdo.

Regulator može raditi na dva načina:

• služi kao prekidač
• služi kao izvor 220v napona

U Zapakiranu cijev sam ugurao grijač i osjetilo temperature.

[attachimg=2]

[attachimg=1]




Namjestio sam temperaturu na malo ispod 60 C^o

[attachimg=4]


Izvana sam navukao izolaciju za cijevi centralnog grijanja.

[attachimg=5]

Sve to sam postavio u okomiti položaj da osiguram protok zraka prema gore jer je grijač malo prekratak.

[attachimg=6]

[attachimg=7]

Struju i napon na lampi sam kontrolirao iz osobne znatiželje, zaista nije nužno, ali kad se sprijateljite s takvom grijalicom stvar funkcionira i više nego dobro.

ALI Spektakel tek pretstoji !


Poz. Iv

cijev 1m duljine... imat će masu oko 55g .......za 2 puna kruga 160g stakla natopljenog sa smolom

a ako nisi šparal sa smolom, masa bi mogla biti i preko 60g....  ;)


sviđa mi se ideja grijanja...
ja imam pećnicu za to, ali ne tak dugu  :)

uh, tek sad sam pogledal postupak izrade.....

vosak poliran i na to traka od dvadesetak mikrona..... za štap dužine 1m budeš trebal jako veliku razliku temperature da to skineš dole.....
nadam se da ti štap stane u škrinju jer to je jedini način da dobiš razliku od barem 80 stupnjeva da se aluminij dovoljno stisne.....

puno lakše bi išlo da nisi poliral vosak ili da je štap barem na pola kraći.....

ali velim, probaj to strpat u škrinju nakon stvrdnjavanja na par sati, nakon toga probuši vrh aluminija i u škripac stisni, gumene radničke rukavice i dobri mišići prije nego se zagrije cijev ;)




dopuna....

a vidim da je i neki vazelin bil u priči  :D

onda valjda vožnja bude ugodnija.... ali ipak 1m je 1m  ;)

sretno sa skidanjem, javi masu, baš me zanima kolko sam fulal
 

Vrlo cijenim što ste se dali u procjene težine gotove cijevi, pogotovo ljudi koji su radili sa smolama i kompozitima.

Prije gašenja one čudne nakupine žica i kutija, dao sam si truda i pročitao specifikacije smole i utvrđivača.
Ispada da se smola može peči čak na 120 C^o. No ne odmah nego tek nakon 1 sat na 60 C^o
 i to tako da se temperatura diže do 120C^o kroz 20 minuta.

Nisam eksperimentirao do 120 ali sam išao do 100C^o .

Za održavanje temperature s ovakvom izolacijom bilo mi je dovoljno samo 7W za podizanje temperature koristio sam 10W za spuštanje temperature koristio sam 3W.

Na kraju tempranja s malom snagom grijača dozvolio sa materijalu da se hladi skoro 2 sata do sobne temperature.

Polaganim hlađenjem dozvoljava se kopozitu da se stvrdne pri nešto večoj temperaturi. Kompozit koji se naglo prekine grijati ostaje gnjecav do potpunog hlađenja. Bar je tako s ovom smolom.

Ovakav način rada sam probao da vidim imam li uvjete za rad s prepregom, koji zahtjeva podizanje temperature po nekakvoj rampi pečenje i hlađenje isto po rampi ali dole.

Mislim da sam spreman za pojedinačne komade ali ne za seriju.

@Dex
Radim dva komada po pola metra, ono metar sam stavio zbog lakšeg računa, a na vagu idu oba komada zajedno ;)

@Dex
Radim dva komada po pola metra, ono metar sam stavio zbog lakšeg računa, a na vagu idu oba komada zajedno ;)

nisam to pokopčal  :)

onda bude puno lakše išlo dole sa cijevi..... ajde javi masu čim skineš  ;)

20mm cijev, 2 puna kruga 160g stakla, 1m dužni = 55g  :)

 U samom pocetku kada su Epoxy Cijevi ulazile u upotrebu u Modelarstvu izradio sam veci broj i sve na slijedeci nacin,

Stap sam ponekad i od Drveta koristio ali nikada premazivao Odvajacem,on ne daje povrsinu sa koje bi prilikom svlacenja Cijev klizila,naprotiv djeluje kao da Cijev svlacis sa Gume,
Celofan,samo se tako naziva koji se u Domacinstvu koristi ali to vec odavno nije Celofan,ali kako je u Rolni rezao sam Rolnice sirine ca, 35mm, motao na Stap sa preklopom 50%,jedan sloj,

Tkaninu mazao Kistom sa Epoxy razrijedjenim Methanolom do gustine recimo Laka za mazanje Kistom,
nakon namatanja na Stap ponovo trakom Celofana,on je veoma pogodan jer je elastican,sada sa preklopom maksimum 10mm kako bi visak Epoxy mogao da izadje van a sto se i desavalo,
nakon 15tak sati svlacio sam ga i uvijek bez problema,nakon 15 tak sati nije potpuno otvrdnuo sto olaksava skidanje inace ako se ostavi da potpuno otvrdne islo je tesko,ponekad nikako,

ovim nacinom sam dobijao lagane i cvrste Rore sa minimalnom kolicinom Epoxy-ja,
vecim postotkom dobijamo na tezini dok na cvrstini ne.

Cekam sa interesom dalji razvoj Projekta,
Poz, Iv

Eto stigao je i taj čas ???

Stvar je na sobnoj temperaturi. Izvađen je grijač i izolacija.

Iznenađenje
bilo je namotano pet slojeva papirnatih ručnika. Količina smole koju su ručnici popili je iznenađujuća.

Bušenje selotejpa i namatanje ručnika je u biti postupak koji se radi s "Abreißgewebe"
http://www.der-schweighofer.at/en/product/94202/abreissgewebe_95_g_0_5x1_m_r_und_g (http://www.der-schweighofer.at/en/product/94202/abreissgewebe_95_g_0_5x1_m_r_und_g)
Razlika je  što "Abreißgewebe" nije elastičan i ne istiskuje smolu sam što elastični selotejp radi.

[attachimg=1]


Otvaranje do kompozita.
Bez obzira što je selotrjp imao bezbrojno rupica lagano se odvajao od kompozita.

[attachimg=2]

Vidite žutozelenu oznaku?

Takve stvari i svi selotejpi za učvrščenje video trake se moraju odstraniti i jako dobro očistiti.
Višak trake odmotati i odrezati.

Dex je bio u pravu za temperaturnu razliku od 80 C^o  bio sam na 100C^o  sad je na 20C^o .

Uz jedan mali grif  (prvi potez) cijev treba početi okretati u suprotnom smjeru od smjera namatanja video trake (pornića).

Već mali pomak u tom smjeru je popustio stisak trake na cijev i za divno čudo bez škripca, bez gumenih rukavica (radničkih) golim rukama bez većeg napora od jedne cijevi nastale su dvije.  (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c027.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)

Rezultat:

[attachimg=3]


Napravio sam 3 komada dva od pola metra za u krila i jedan od 25 cm za trup. Ima viška ukoliko pri ugradnji nešto pođe po zlu.

[attachimg=6]

[attachimg=4]

[attachimg=5]

Težina, ah ta težina, da ta težina stiže u drugom postu.

Znam znam sad biste mi radili ovo  (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/a049.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)  i ovo  (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/a043.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)

bravo, čestitam, iz prve bez žuljeva  :) :) :)

daj sad masu  ;)

(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/a102.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)
[attachimg=1]
 

 :)

puno sam fulal


očito nemamo istu recepturu  ;)
moj quad isto ima 20mm cijevi i 10cm cijevi mi ispada 5,5g .... pa sam samo pomnožil  ;)

:)

puno sam fulal


očito nemamo istu recepturu  ;)
moj quad isto ima 20mm cijevi i 10cm cijevi mi ispada 5,5g .... pa sam samo pomnožil  ;)

Nije stvar u recepturi.

Istiskivanje smole je trajalo skoro sat vremena.
Kad se radi iz gušta i ima se vremena moguće je doći do teoretskih težina.
Kad bi radio seriju sigurno bi bio blizu ako ne i preko tvojih težina.

Definitivno najbliži u procjeni je Ivan Iowa (http://www.flyfreak.net/../../profile/?u=259) samo jedan gram do točnog pogodka.
 (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c011.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)

Definitivno najbliži u procjeni je Ivan Iowa (http://www.flyfreak.net/../../profile/?u=259) samo jedan gram do točnog pogodka.
 (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c011.gif) (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php)

 Netko je morao biti najblizi, hvala !

mislio sam toliko bi vagala da ju sam radim.

Svaka čast Kobac na primjerenoj izradi, a i  Iweku na odličnoj procjeni !

Ja sam promašio 20%, za modelariju je to sramotno  :( , računao sam da 160 gr karbona ide oko 12 cm i da twill tkanje koje bi trebalo popiti oko 200 gr smole za 1m2 i zeznuo sam se opako.
BTW Kobac, da li si uzeo twill tkaninu ili neko drugo tkanje?
Damir

Uspješno smo priveli kraju odgovor na pitanje o težini.

Sad imam novo pitanje za znalce.

Od kojeg su materijala kompozine cijevi

Uspješno smo priveli kraju odgovor na pitanje o težini.

Sad imam novo pitanje za znalce.

Od kojeg su materijala kompozine cijevi

 Kohlenfaser Rowing ?

ne znam kako bi se tu reklo!

 Kohlenfaser Rowing ?

ne znam kako bi se tu reklo!

Karbonske niti ili karbonski roving.

Ima još ideja?

Quote from: Ivan Iowa on March 14, 2012, 09:02:19 pm

 Kohlenfaser Rowing ?

ne znam kako bi se tu reklo!

Karbonske niti ili karbonski roving.

Ima još ideja?

jeste,ovo drugo ?

Karbonske niti ili karbonski roving.

Ima još ideja?

Karbonska čarapa?
Damir

Quote from: Kobac on March 14, 2012, 09:09:56 pm

Karbonske niti ili karbonski roving.

Ima još ideja?

Karbonska čarapa?
Damir

Tu si Damire  8)

Ovo je smola a u pozadini se vidi Twill 2/1 staklo ???

[attachimg=1]

Zaista staklo 125x510mm

[attachimg=2]


A zašto je crno?

Ovo je smola a u pozadini se vidi Twill 2/1 staklo ???

Zaista staklo 125x510mm

A zašto je crno?

Pornić-traka?

Krivo, traku sam izvadio.

Crna boja je još jedan razlog zašto je kompozitna cijev tako lako išla dole.

Najme video traka (pornići) ima dvije različite strane, jednu glatku i drugu s nanosom magnetnog materijala.
 Kad sam motao traku na Al cijev glatka strana je bila okrenuta prema cijevi. To je bilo ciljano mjesto odvajanja. Znači traka odlazi s kompozitnim materijalom a Alu cijev ostaje gola.

Pri vađenu trake iz kompozita magnetni materijal ostaje na smoli, a folija se vadi van.

Znači u cijevi su ostali samo pornići bez trake.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Jeftin materijal a efektno izgleda.

dakle zavisno od pornića i cjev je manje ili više perv.  ;D

Što ćeš prvo pomisliti kad vidiš ta krila u zraku :D

širi krila mala  (http://www.flyfreak.net/Smileys/LightB/grin.gif)

 

OK, di je "Like" gumb  ;D

Ovo je smola a u pozadini se vidi Twill 2/1 staklo ???

[attachimg=1]

Zaista staklo 125x510mm

[attachimg=2]


A zašto je crno?

Smola se moze obojiti posebnim Pigmentima u sve skoro moguce boje,
e sada sta si ti zmuckal ?

Imam nekako dojam da nas danas očekuje slijedeći nastavak o gradnji ?
D.

I meni nedostaje bilo bi dobro inace vec je pomalo postalo dosadno i monotono,iste teme se vrte,isti "Pisci"

Pritisnule su me druge obaveze, pa sam hobi morao malo zanemariti.

Sve vam je jasno sad treba kompozitne cijevi ugraditi u krila.
To je vrlo jednostavan posao kad se krilo radi ispočetka, ali kad pregrađujete staro krilo to postaje problem.

Ugradnja cijevi za spoj krila u većini slučajeva određuje geometriju cijelog modela. To je posao koji treba obaviti što je bolje moguće. Tu se ne treba žuriti.

Izbušiti rupu 450 mm uzduž krila uz remenjaču a da nema nikakvih odstupanja je izazov.

Na ovo mjesto treba ugraditi cijev.

[attachimg=1]


Da bi se to dobro izvelo najbitnije je dobro zacrtati kako treba stajati.

[attachimg=2]

[attachimg=3]


Za to sam koristio i neka pomagala.

[attachimg=4]

Na ovom krilu je bilo lako zacrtati oznake. Na drugom krilu sam napravio grešku u koracima.
Zatvorio sam zadnji kraj krila i svijetlo ne može pogoditi remenjaču.

Ideja je napraviti šablonu po kojoj se vodi krilo dok se buši, probušiti zacrtano krilo ionda to ponoviti na drugom krilu samo u ogledalu :o

Za izbušiti dvije rupe Ø20 u ne previše tvrdom drvetu dubine nimimalno 450mm treba imai svrdlo bar 600mm duljine.
Kupiti takvo svrdlo nije opravdana investicija.
ZATO!
 
[attachimg=1]
 
[attachimg=2]
 
[attachimg=3]


Kako koristiti takvo svrdlo?

[attachimg=4]
 
[attachimg=5]
 
[attachimg=6]
 
[attachimg=7]

 

Za ovo svrdlo je odlična ideja  ;) ;) ;) ;)
kako funkcionira u stvarnosti pretpostavljam da mora biti velika brzina i spori hod kako ne bi trgalo drvo

Stari majstori stolarskog zanata su govorili da se nemre znati stolarija ak se ne zna nabrusiti alat.
Ovo kaj sam ja napravil  nije ni za tehničku kulturu u osnovnoj školi.

I nitko da me izgrdi  :-[ .

Stari majstori stolarskog zanata su govorili da se nemre znati stolarija ak se ne zna nabrusiti alat.
Ovo kaj sam ja napravil  nije ni za tehničku kulturu u osnovnoj školi.

I nitko da me izgrdi  :-[ .

Necu ti dati za pravo,
ovaj nacin se ne rijetko primjenjuje u slicnim prilikama a kod profesionalnih busenja je razlika samo u tome da je "Kruna" - Noz od tvrdjega materijala,
eventualno za koju desetinku veca u promjeru od Tijela,zbog manjega trenja,
ali za Balzu je ovo tvoje sasvim dovoljno !

Pobudio si kao i ranije interes Nacije,
guraj dalje,interesuje me Kraj !

Poz, Iv

Necu ti dati za pravo,
ovaj nacin se ne rijetko primjenjuje u slicnim prilikama a kod profesionalnih busenja je razlika samo u tome da je "Kruna" - Noz od tvrdjega materijala,
eventualno za koju desetinku veca u promjeru od Tijela,zbog manjega trenja,
ali za Balzu je ovo tvoje sasvim dovoljno !

Pobudio si kao i ranije interes Nacije,
guraj dalje,interesuje me Kraj !

Poz, Iv

Ivane razočarao si me :'(
 
Ak se ovo ne zove šlamperaj oda sam ja Einstein  ;)
 
[attachimg=1]

da, stvarno, pored svih ostalih 20 "kruna" na forumum ovo tvoje stvarno izgleda šlampavo...

ili je to bila pila naopako? :)

Probao sam bušiti s onim zubima koji su pod hitno trebali ortodonta.

Naravno i s takvim zubima sam probušio 10 mm šperploću topolu.

[attachimg=1]

Desna rupa je bušena s krivim zupcima.



Rezultat i nije bio baš nešto i zato sam obukao bijelu kutu i primio se brusilice.

[attachimg=2]

Ma mogu radiri zube onoj maloj što širi krila ;D

Ovako je izgledao radni stol na kojem sam bušio.

[attachimg=1]


Detalj prije početka bušenja.

[attachimg=2]


Ova crvena crta zlata vrijedi.

[attachimg=3]


I tu je rezultat

[attachimg=4]




Ako vas zanimaju detalji imam voš slika.

Imam osjećaj da forumaši stare.

Znatiželja je osobina mladog duha, bez obzira na godine života.

Imali ste priliku vidjeti kako izgledaju rezovi s ručno brušenom krunastom pilom.
Dubina reza je 470mm promjer reza je 21mm.

Nikoga nije interesiralo, zatvaram krilo i nitko neće to vidjeti.

Ma to i onako nikog ne zanima.

IMa to i onako nikog ne zanima.

Od kuda sada pak takve crne misli ?

Pa neću valjda čitati baljezganja noob-ova koji su , ako su, poleti 2-3 modela i odmah misle da su primili .... za jajca i da je XPS nekaj posebno ?

Keep going, ima nas koje interesira !

Damir

Quote from: Kobac on March 24, 2012, 11:25:56 am

IMa to i onako nikog ne zanima.

Od kuda sada pak takve crne misli ?

Pa neću valjda čitati baljezganja noob-ova koji su , ako su, poleti 2-3 modela i odmah misle da su primili .... za jajca i da je XPS nekaj posebno ?

Keep going, ima nas koje interesira !

Damir

Ima nas !!!!!

Rezultat i nije bio baš nešto i zato sam obukao bijelu kutu i primio se brusilice.

[attachimg=2]

Ma mogu radiri zube onoj maloj što širi krila ;D

Ove zube si napravio ko neki brusač u pilani :) svaka čast! Skoro da si i šrenk napravio.
Zdravac samo nastavi ovo je jedna od boljih tema, jako zanimljivo. Do sad sam skužio da ništa ne prepuštaš slučaju i prostudiraš sve prije nego odpiliš :)
Kak bi tek onu malu odradio  ;D

i mene zanima iako spadam u noob kategoriju :)

Imam osjećaj da forumaši stare.

Znatiželja je osobina mladog duha, bez obzira na godine života.

Imali ste priliku vidjeti kako izgledaju rezovi s ručno brušenom krunastom pilom.
Dubina reza je 470mm promjer reza je 21mm.

Nikoga nije interesiralo, zatvaram krilo i nitko neće to vidjeti.

Ma to i onako nikog ne zanima.

IMPROVIZIRATI  je upravo to sto se u Modelarstvu uci gradeci Modele i nalazeci rjesenja sto i kako,
zahvaljujuci tome dogurao sam u mome zanimanju daleko,
naravno da ti koji lete kupujuci nisu u prilici da pokazu drugima "Trikove" kako uraditi sto bez profesionalnih Alata i pristroja,

ne mozes reci da ovo tvoje nikoga ne zanima!
i OPET nisi u pravu!
Poz,Iv

Pitao sam: Ako vas zanimaju detalji imam još slika.
Nitko nije odgovorio pa sam pomislio da vas ne zanima.

Danas nisam letio nisam bio u hangaru bavio sam se alternativom.

Znate ono radioestezija ili rašljarstvo ili traženje pitke vode s rašljama.
Imao sam rašlje i s njima tražio nešto pitko ???

Doduše u rašljama je bio šaran a ja sam tražio gemište :D

Čista alternativa modelarstvu.

Za vreme proljetnog obrezivanja voćaka i čišćenja oko kuće skupi se dosta granja za spaliti a to je idealno vrijeme za delicije koje se ne spremaju svaki dan.

@Zac1970
Ne skoro nego 0,4mm prema van i 0,5mm unutra i zubi su brušeni pod različitim kutevima mislim na zube koji su razvinuti prema van i oni koji su razvinuti prema unutra. Debljina stjenke cijevi s pornićima je 0,4mm tako da na knap ulazi u rupu. Ta cijev se malo stisne tako da Alu cijev na knap ulazi u krilo.

Krunasta pila zaista izgleda dobro, rezultate rezanja s tom pilom ćete vidjeti na slikama.

Ako ste za malo zabave imam pitanje u vezi te krunaste pile.
Dali je pila napravljena po pravilima struke ili skriva neku grešku ako skriva grešku koja je to?

@Ivan Iowa
Mene su stari majstori učili da nije potrebno imati zlatni čekić za zabiti jedan čavao.
 
Improvizacije su stvari kad za posao koji obavljaš svakodnevno nemaš pravi alat.

Prikladna tehnička rješenja za jednokratni posao su sva ona koja možeš ostvariti da produkt bude profesionalne kvalitete. Zato su unikati na cijeni.


Sad malo slika

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

[attachimg=5]

[attachimg=6]


Bit će još samo moram smanjiti rezoluciju.

@Zac1970
Ne skoro nego 0,4mm prema van i 0,5mm unutra i zubi su brušeni pod različitim kutevima mislim na zube koji su razvinuti prema van i oni koji su razvinuti prema unutra.

Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D

Ako ste za malo zabave imam pitanje u vezi te krunaste pile.
Dali je pila napravljena po pravilima struke ili skriva neku grešku ako skriva grešku koja je to?

Budući da si radio, brusio, zube ručno a na pilama se to radi strojno, teško je ocjeniti kaj je slučajno a kaj namjerno. Ipak izgleda ništa nisi prepustio slučaju :)
Krunasta pila ima malo dublje zube i gušće, tak da strugotine imaju više prostora za zadržati se u tim rupama iza zuba. Ti si brusio više za fini rez kao na pili za parkete recimo, gdje se pila okreće brže.
Ovo kak si nabrusio je više da rez buje finiji, strugotina piljevine nema puna a vjerojatno nisi ni bušio u samo jednom prolazu nego si odmicao pilu da piljevina ispadne van, naravno ako je negdje bilo deblje za bušiti, Tanje dijelove si u jednom šusu odpilio.
Jedan zub ima grbu pa izgleda ko vučji zub ali to je sigurno slučajnost :)
 

Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D

Nije bila ideja napraviti idealnu pilu nego nadoknaditi na promjeru rupe da u tu rupu stane cijev s kojom se buši i kompozitna cijev koja služi kao vodilica kroz rebra.

Da pojednostavim Alu cijev je 20mm preko nje je kompozitna cijev sa stjenkom 0,4mm znači da moram imati rupu minimum 20,8mm.

Zato sam razvinuo zube.

Na slici možeš vidjeti i razliku u brušenu. Na zaokružena dva zuba se dobro vidi da je prednji zub brušen i razvijen prema van a slijedeći prema unutra.

[attachimg=1]


O drugom dijelu ću dozvoliti i drugima da pokušaju odgonetnuti u čemu je kvaka.
Onaj vučji zub je slučajnost, ipak je to brušeno iz ruke.

Valjda se kužimo, kažeš razvinuo zube, to je šrenkanje. Šrenkanje je tuđica a da nisi šrenkao zube rupa bi bila promjera kao i cijev pa bi štekala kroz par rebara jer bi knap rupa kočila cijev dok se vrti.
Tak mi je izgledalo da si razvinuo zube, šrenkao, samo reko pa nisi išao tak daleko :)
Zbušilo bi to balzu i bez šrenka. Još da si uvinuo zube prema van to bi mogla objasniti potreba za većom rupom ali si ih i unutra uvrnuo pa si sve napravio po knjizi  ;)  tak nije mogao knap komad otpada onog kotača začepiti cijev pri bušenju i lako je na drugi kraj ispao van.

Quote from: Zac1970 on March 24, 2012, 07:18:15 pm

Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D

Nije bila ideja napraviti idealnu pilu nego nadoknaditi na promjeru rupe da u tu rupu stane cijev s kojom se buši i kompozitna cijev koja služi kao vodilica kroz rebra.

Da pojednostavim Alu cijev je 20mm preko nje je kompozitna cijev sa stjenkom 0,4mm znači da moram imati rupu minimum 20,8mm.

Zato sam razvinuo zube.

Na slici možeš vidjeti i razliku u brušenu. Na zaokružena dva zuba se dobro vidi da je prednji zub brušen i razvijen prema van a slijedeći prema unutra.

[attachimg=1]


O drugom dijelu ću dozvoliti i drugima da pokušaju odgonetnuti u čemu je kvaka.
Onaj vučji zub je slučajnost, ipak je to brušeno iz ruke.

Mnogi PROFI ti nisu ravni !

@Zac1970
Sve upravo tako, u potpunosti smo se razumjeli, od riječi do riječi :)

Bušenje i nije bilo tako ne zahtjevno.

[attachimg=1]
U korjenu krila su slijedeći matrijali:
Šperploča lipa 4mm
Balza 14mm
Aviošper 2mm
Balza 2mm

[attachimg=2]


Jedno probušeno rebro

[attachimg=3]

[attachimg=4]


Jedno rebro je dosta loše popravljeno, naljepljena balza s obje strane ali ne po cijelom rebru.

[attachimg=5]

[attachimg=6]


Za opći dojam

[attachimg=7]


Trebalo je probušiot i pune komade

[attachimg=8]

[attachimg=9]

[attachimg=10]

ja iskreno uzivam gledajuci ove slike, samo neznam sta bi mogao pridonjeti ovoj temi, super rad samo nastavi!

ja iskreno uzivam gledajuci ove slike, samo neznam sta bi mogao pridonjeti ovoj temi, super rad samo nastavi!

Drago mi je da ti se sviđa.

Pridonjeti  možeš na način da pitaš ako ti nešto nije jasno, iznosiš svoje mišljenje ili pokušaš odgovoriti na pokoju pitalicu ;) .

Dok si u temi dobro došao si.
 

Valjda se kužimo, kažeš razvinuo zube, to je šrenkanje. Šrenkanje je tuđica a da nisi šrenkao zube rupa bi bila promjera kao i cijev pa bi štekala kroz par rebara jer bi knap rupa kočila cijev dok se vrti.
Tak mi je izgledalo da si razvinuo zube, šrenkao, samo reko pa nisi išao tak daleko :)
Zbušilo bi to balzu i bez šrenka. Još da si uvinuo zube prema van to bi mogla objasniti potreba za većom rupom ali si ih i unutra uvrnuo pa si sve napravio po knjizi  ;)  tak nije mogao knap komad otpada onog kotača začepiti cijev pri bušenju i lako je na drugi kraj ispao van.

Sve što je Zac napisao je točno. Vidjeli ste i rezultat koji mi se sviđa. Ali krunasta pila zaista ima grešku. Greška nije od životne važnosti ali je greška.

Ukoliko nitko ne pogodi o čem se radi, odgovor objavim iduću nedjelju.

Ali krunasta pila zaista ima grešku. Greška nije od životne važnosti ali je greška.

Ukoliko nitko ne pogodi o čem se radi, odgovor objavim iduću nedjelju.

Visina zubi nije ista  :)

Quote from: Zac1970 on March 24, 2012, 07:18:15 pm

Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D

Nije bila ideja napraviti idealnu pilu nego nadoknaditi na promjeru rupe da u tu rupu stane cijev s kojom se buši i kompozitna cijev koja služi kao vodilica kroz rebra.

Da pojednostavim Alu cijev je 20mm preko nje je kompozitna cijev sa stjenkom 0,4mm znači da moram imati rupu minimum 20,8mm.

Zato sam razvinuo zube.

Na slici možeš vidjeti i razliku u brušenu. Na zaokružena dva zuba se dobro vidi da je prednji zub brušen i razvijen prema van a slijedeći prema unutra.

[attachimg=1]


O drugom dijelu ću dozvoliti i drugima da pokušaju odgonetnuti u čemu je kvaka.
Onaj vučji zub je slučajnost, ipak je to brušeno iz ruke.

Kako si SAMO fini Mestar,
pogledaj u ovome CRVENOME  KRUGU koga si obiljezio,

ZDRAVAC  tako se Zubi pravilno ostre, napadna Ivica kod jednoga je kosa prema vani dok kod slijedecega unutra,
kod preciznoga vrtanja Rupa se Zubi ovako ostre kao sto si ti i time se dobije da vrh Zuba vuce van a kod slijedecega unutra, to je veoma malo ali dovoljno da Rupa bude za par desetinki veca od Tijela a isto tako i CEP koji se stvara unutra je za toliko manji kako bi se dao izvuci van,
ja ih samo ne bih ovoliko povio naprijed jer bi tada manje "ujedali"

Inace po novom su Zubi bruseni na slijedeci nacin,
Napadna Ivica na jednom koso prema vani,slijedeci koso prema unutra a slijedeci-treci potpuno ravno i za njega se kaze da je "Vorschneider" to bi znacilo predrezac, tako da on je za malenkost visi od ova dva,taj redoslijed se ponavlja do kraja,Rukom je to tesko precizno izvesti a u tvome slucaju nije ni odlucujuce obzirom da imas dobro vodjenje pa su sve Rupe paralelne.

upravo sam ti htio ovakav nacin ostrenja saopstiti ali si ti to vec znao,
Mestar si Zdravac !

Poz, Iv

Evo gledam i citam i znam da nebu dobro po mene kad ovo napisem  :D


gradnja- odlican prilog ali ovo sa pilom je nad..balo cjeli avion ::) , bez zamjerke ..

Evo gledam i citam i znam da nebu dobro po mene kad ovo napisem  :D
gradnja- odlican prilog ali ovo sa pilom je nad..balo cjeli avion  ::) , bez zamjerke ..

Hvala bogu da netko ima mišljenje i da ga želi izreći.

Da se gradi reprezentativni model sigurno se ne bi zvao KANTA.

I na umirovljenim krilima se mogu raditi lijepe stvari, recimo brusiti pile :D .

Drago mi je da ti se sviđa bar dio objavljenoga.

Imaš možda ideju gdje je greška na pili.

Imaš možda ideju gdje je greška na pili.
[/quote]

sa ovim pitanjem si "podigao" Temperaturu ???

kazi i prekini neizvjesnost !

Poz, Iv

Quote from: Kobac on March 25, 2012, 08:00:25 pm

Ali krunasta pila zaista ima grešku. Greška nije od životne važnosti ali je greška.

Ukoliko nitko ne pogodi o čem se radi, odgovor objavim iduću nedjelju.

Visina zubi nije ista  :)

Brušeno je iz ruke, sigurno nisu jednake visine, to je greška moje ruke a ne pile.

@Ivan Iowa
Dozvoli da i drugi malo sudjeluju, ljudima treba vremena, dosjetit će se netko.

Quote from: Zac1970 on March 25, 2012, 09:09:35 pm

Quote from: Kobac on March 25, 2012, 08:00:25 pm

Ali krunasta pila zaista ima grešku. Greška nije od životne važnosti ali je greška.

Ukoliko nitko ne pogodi o čem se radi, odgovor objavim iduću nedjelju.

Visina zubi nije ista  :)

Brušeno je iz ruke, sigurno nisu jednake visine, to je greška moje ruke a ne pile.

@Ivan Iowa
Dozvoli da i drugi malo sudjeluju, ljudima treba vremena, dosjetit će se netko.

to sto nisu jednake visine nije odlucujuce,
u tvrdom materijalu bi se osjetilo,vukla bi ali samo toliko dugo dok ne krene inace ne,
Poz. Iv

Dečki NHF al ja ne znam kak bi vi s helićima ili multijima, mislim da bi ispalili od filozofije  :D

 ;D imenjak  kad privedeš kraju ovaj svemirski projekt bilježim se za borer bez stola , ali s kakvim nastavkom jer bi trebal nekaj još dužeg ..
kak nam je gradska uprava digla cijene bi si rado u vrtu zboral do vode da si lijepo hidrofor zmontiram..
a u toj varijanti bi i rašlje dobro došle  :D :D


lp.. samo naprijed

jel se ta greska vidi na slikama ili mi trebamo to naslutiti?

jel se ta greska vidi na slikama ili mi trebamo to naslutiti?

Jasno se vidi na slici bez ikakve sumnje ili prikrivanja.

Quote from: Zac1970 on March 24, 2012, 07:18:15 pm

Iskreno sumnjao sam da ti se dalo zezati sa štenkanjem. Nisam mogel ni sanjati da si tak perva  ;D

Nije bila ideja napraviti idealnu pilu nego nadoknaditi na promjeru rupe da u tu rupu stane cijev s kojom se buši i kompozitna cijev koja služi kao vodilica kroz rebra.

Da pojednostavim Alu cijev je 20mm preko nje je kompozitna cijev sa stjenkom 0,4mm znači da moram imati rupu minimum 20,8mm.

Zato sam razvinuo zube.

Na slici možeš vidjeti i razliku u brušenu. Na zaokružena dva zuba se dobro vidi da je prednji zub brušen i razvijen prema van a slijedeći prema unutra.

[attachimg=1]


O drugom dijelu ću dozvoliti i drugima da pokušaju odgonetnuti u čemu je kvaka.
Onaj vučji zub je slučajnost, ipak je to brušeno iz ruke.

Inace nije lose, ja bih na tvome mjestu slijedeci puta uradio sa  PARNIM brojem Zuba,
sada ti idu dva Zuba na ISTU STRANU,

ali za ovo u Balzi i to ide !

Poz, Iv

(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c014.gif) (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c011.gif)

To je to. BRAVO

11 zuba se ne da podijeliti ni s 2 ni s 3 bez ostatka, znači bez obzira koji način brušenja i razvijanja zubiju primijenio uvijek je greška u spoju početka i kraja.
Na kružnoj pili to nebi tako trebalo biti.
Ali sjetite se onih jeftinih kružnih pila gdje fali nekoliko zubiju i stvar funkcionira.

E moj Ivane, a u nedjelju sam htio napisati za dobro jutro "Prvi April" al mi nisi dozvolio :D

(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c014.gif) (http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c011.gif)

To je to. BRAVO

11 zuba se ne da podijeliti ni s 2 ni s 3 bez ostatka, znači bez obzira koji način brušenja i razvijanja zubiju primijenio uvijek je greška u spoju početka i kraja.
Na kružnoj pili to nebi tako trebalo biti.
Ali sjetite se onih jeftinih kružnih pila gdje fali nekoliko zubiju i stvar funkcionira.

Hvala ali si veoma dobar Mestar,
i ja imam strpljenja slicno tvomu ali na zalost ne vise toliko vremena kao nekad za Modelarstvo,
i pored toga, ne ostavljam ga i rado pratim napise i radove ove vrste !

nastavi samo,ovo je za mlade poucno,do slijedeci puta!
Poz. Iv

E moj Ivane, a u nedjelju sam htio napisati za dobro jutro "Prvi April" al mi nisi dozvolio :D

Zao mi je,nisam ti namjerno pokvario GUST !
oprosti,

drugi cu puta pazljivije !
Poz. Iv

ovo se zove modelarstvo! bravo! fala na svim slikama i objašnjenjima!!!

Hvala na pohvalama.
 
Ostao sam vam dužan neke detalje o bušenju.
 
Cijev s pilom je promjera 20mm večina bušilica ima steznu glavu do 13mm kako zavrtiti takvu cijev s običnom bušilicom.
 
[attachimg=1]
 
 
Konjić na kojem je bila bušilica pomiče se po jednom komadu Panel parketa, panel je gladak i ne pruža otpor pri pomicanju konjića od otpadka iverice.
 
[attachimg=2]
 
[attachimg=3]
 
Detalji vođenja konića.
 
[attachimg=4]
 
[attachimg=5]
 
[attachimg=6]
 
[attachimg=7]
 
[attachimg=8]
 

Već dva dana ratujem s najpopularnijom stvari u modelarstvu.
S MOTOROM :-[

Motor je čista kosilica, znate Huskvarna je vlasnik Zenoah-a a Zenoah proizvodi motor ZG62 za Toni Clark-a

http://www.toni-clark.com/deutsch/motoren/zg62/zg62sl.htm (http://www.toni-clark.com/deutsch/motoren/zg62/zg62sl.htm)

I na engleskom.
http://www.toni-clark.com/english/frames_e/z62pci_frm.htm (http://www.toni-clark.com/english/frames_e/z62pci_frm.htm)

Motor je izvorno bio s magnetskim paljenjem, no predhodni vlasnik ga je preuredio na elektronočko paljenje.

Evo i sličica

Mjesto za testiranje.

[attachimg=1]

[attachimg=2]


Elektronika paljenja.

[attachimg=3]

Potrošio sam nešto vremena, dobio upalu mišića u desnoj ruci i ramenu a tek sad me čeka posao.

Već dva dana ratujem s najpopularnijom stvari u modelarstvu.
S MOTOROM :-[

Motor je čista kosilica, znate Huskvarna je vlasnik Zenoah-a a Zenoah proizvodi motor ZG62 za Toni Clark-a

http://www.toni-clark.com/deutsch/motoren/zg62/zg62sl.htm (http://www.toni-clark.com/deutsch/motoren/zg62/zg62sl.htm)

I na engleskom.
http://www.toni-clark.com/english/frames_e/z62pci_frm.htm (http://www.toni-clark.com/english/frames_e/z62pci_frm.htm)

Motor je izvorno bio s magnetskim paljenjem, no predhodni vlasnik ga je preuredio na elektronočko paljenje.

Evo i sličica

Mjesto za testiranje.

[attachimg=1]

[attachimg=2]


Elektronika paljenja.

[attachimg=3]

Potrošio sam nešto vremena, dobio upalu mišića u desnoj ruci i ramenu a tek sad me čeka posao.

Toni prodaje Zenoah Motore, licno ga dobro poznajem i vec odavno ti Motori imaju Elektronsko paljenje,
ako ti mogu cime pomoci,RADO!

obzirom da si svojim radom ovdje digao veliku Prasinu,zasluzujes svaku pohvalu!
Poz,Iv

Istina postoje dvije verzije motora ZG62SL i ZG63PCI Ali postoji i kit za konverziju iz jednog u drugi.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Tu je problem što je predhodni vlasnik odrezao dio motora koji bi trebao nositi Hall senzor.
Sad se moram snalaziti.

U tom snalaženju problem je što nigdje nisam mogao naći podatak o kutu pred paljenja tog motora.

Taj bi mi podatak bio od velike koristi.

potrudit cu se !
Pozz, Iv

Ivane ako si u prilici pitati, bilo bi mi vrko korisno saznati podatak o pred paljenju za bar tri točke.
U leru oka 1400 okretaja na 3000 okretaja i na maximalnom broju okretaja.

U dobrim servisnim priručnicima za dvotaktne motore postoje grafikoni kuta predpaljenja u odnosu na broj okretaja.

the plot thickens :)

smrdi mi na lijevanje dijelova motora u pijesku :)

samo naprijed!

Ivane ako si u prilici pitati, bilo bi mi vrko korisno saznati podatak o pred paljenju za bar tri točke.
U leru oka 1400 okretaja na 3000 okretaja i na maximalnom broju okretaja.

U dobrim servisnim priručnicima za dvotaktne motore postoje grafikoni kuta predpaljenja u odnosu na broj okretaja.

Zdravko,
debeli Oli mi je poslao podatke,
moram da vidim kako da ti ih stavim ovdje,
da napomenem, debeli Oli i Franz Lindenthal su organizatori najelitnijega Helikopterskog Takmicenja u svijetu na kome se okupi svake godine svjetska Elita na tekmi u Minhenu,inace debeli Oli je modelarski Almanah.

do kasnije,
Poz, Iv

Na ovoj slici se vidi magnet točno u Gornjoj Mrtvoj Točci klipa.

[attachimg=1]


Bivši vlasnik je predvidio da u toj točci dođe do paljenja.

Eksperiment je pokazao da s ovako pomaknutim Hall senzorom stvar radi jako dobro Jedno je eksperiment a drugo dug i pouzdan rad,

Zato mi trebaju pravi podaci.

Benzinski motori su u predpaljenju 10 do 12 stupnjeva, kut paljenja se može mjenjati pri radu motor, nekad se mijenjao pomoču centrifuge danas elektronski. Frizirani motori mogu biti i do 36 stupnjeva u predpaljenju. To je tak kod cestovnih motora, neznam kako je kod avionskih.
Kao i oko svega i tu se može naukovati do prekosutra.
Mislim da je 10-12 stupnjeva predpaljenja kod večine motora ok da rade pouzdano i ok.
Zavisi i od elektronike koju imaš, mjenja ona kut paljenja pri večem broju okretaja ili ne.
Malo se poigrati sa kutem paljenja i mjeračem okretaja može donjeti neke zaključke  :)
 
Benzinski motori za modele se ipak ne vrte pretjerano puno, ako je motor dobrog proizvođača od 6500 do 8000 okretaja u minuti i ako je gore dobar auspuh. Oni koji se vrte sporije od toga upitne su kvalitete ili nešto ne štima.
Neki normalni rad i dobre performanse dobiju se sa 6700- 7000 okretaja u minuti ono preko je za sportaše koji znaju to iskoristiti.
Znači ovo vrijedi za kvalitetnije motore, neki kinezi nemogu dosegnuti te okretaje ali ako imaju puno kubika sa velikom elisom  avioni i sa takvim motorima lete. Ne acro ni 3D ali lete polako i bez egzibicija  :)

Sad kad pogledam auspuh 6700 okretaja možda taj motor neće doseći, pretpostavljam da ne.
6000 bi bilo realnije za očekivati, možda malo više.

Hvala Žac,

Sad pripremam telemetriju na motoru da vidim temperaturu glave, motor ima priređenu rupu za senzor, i broj okretaja motora.

Naravno moram napraviti novi nosač Hall senzora.

Hvala Žac,

Sad pripremam telemetriju na motoru da vidim temperaturu glave, motor ima priređenu rupu za senzor, i broj okretaja motora.

Naravno moram napraviti novi nosač Hall senzora.
===============================

Pa je li ga nemas, na Slici gore pokazao si kompletan pribor za prelazak na El. paljenje ?

Poz. iv

Ivane očito nisi pročitao zadnji dio ovog posta:
http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675 (http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675)

Koji glasi:

 Tu je problem što je predhodni vlasnik odrezao dio motora koji bi trebao nositi Hall senzor.
 Sad se moram snalaziti.
 
 U tom snalaženju problem je što nigdje nisam mogao naći podatak o kutu pred paljenja tog motora.
 
 Taj bi mi podatak bio od velike koristi.
 
 

Ivane očito nisi pročitao zadnji dio ovog posta:
http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675 (http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675)

Koji glasi:

Quote from: Kobac on March 28, 2012, 07:55:48 pm

 Tu je problem što je predhodni vlasnik odrezao dio motora koji bi trebao nositi Hall senzor.
 Sad se moram snalaziti.
 
 U tom snalaženju problem je što nigdje nisam mogao naći podatak o kutu pred paljenja tog motora.
 
 Taj bi mi podatak bio od velike koristi.
 
 

ne razumije,senzor se stavlja na nosac koji se usarafi na dva sarafa sa strane kucista Motora ?
nije ti pomoglo ovo sto sam ti poslao ??

ne razumije,senzor se stavlja na nosac koji se usarafi na dva sarafa sa strane kucista Motora ?
nije ti pomoglo ovo sto sam ti poslao ??

Upravo tih nosića na bloku motora više nema.

[attachimg=1]

Nažalost ništa nisam dobio ni u privatnoj poruci ni u E-mailu, pa mi nije moglo pomoći.

Quote from: Ivan Iowa on March 30, 2012, 08:42:46 pm

ne razumije,senzor se stavlja na nosac koji se usarafi na dva sarafa sa strane kucista Motora ?
nije ti pomoglo ovo sto sam ti poslao ??

Upravo tih nosića na bloku motora više nema.

[attachimg=1]

Nažalost ništa nisam dobio ni u privatnoj poruci ni u E-mailu, pa mi nije moglo pomoći.

na tvoj Mail sam ti poslao,
nije mi se vratilo,
molim te posalji mi ponovo Mail, uradit cu odmah,

ivicazer@gmail.com

Ivane očito nisi pročitao zadnji dio ovog posta:
http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675 (http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/slep-kanta/msg73675/#msg73675)

Koji glasi:

Quote from: Kobac on March 28, 2012, 07:55:48 pm

 Tu je problem što je predhodni vlasnik odrezao dio motora koji bi trebao nositi Hall senzor.
 Sad se moram snalaziti.
 
 U tom snalaženju problem je što nigdje nisam mogao naći podatak o kutu pred paljenja tog motora.
 
 Taj bi mi podatak bio od velike koristi.
 
 

Procitao sam sve do kraja i poslao ti podatke koji ti nadam se mogu biti od koristi,
tamo imas koliko je i dozvoljeno odstupanje +/- kod paljenja,
kako vidim tolerancija je uska ali sa nosacem koji je za senzor predvidjen ti nije problem odrzati,
ako zelis narucim ti Nosac kod Tonija,

Poz, Iv

Procitao sam sve do kraja i poslao ti podatke koji ti nadam se mogu biti od koristi,
tamo imas koliko je i dozvoljeno odstupanje +/- kod paljenja,
kako vidim tolerancija je uska ali sa nosacem koji je za senzor predvidjen ti nije problem odrzati,
ako zelis narucim ti Nosac kod Tonija,

Poz, Iv

U tom slučaju me nisi razumio.
Da bi mogao postaviti originalni nosač na bloku motora moraju postojati rupe odnosno uši koje su odrezane i NE postoje na bloku motora vidi sliku

Tu bi trebale biti uši s rupama.

[attachimg=1]

Tu bi trebale biti uši s rupama.

[attachimg=1]

ovo kod tebe je mislim starija verzija Kartera Motora
ja ti mogu kupiti novu verziju,
bunilo me kada si pisao da je odrezano a ja mislim da nije niti bilo,

za nekoliko dana bi mogao imati a cijenu ti mogu ranije javiti ali to ne kosta mnogo,
umjesto da sarafas i testiras ALI  kako hoces!

pogledaj, kod novih danasnjih Kartera ovu zaravnjenu povrsinu na kojoj je tvoj Senzor ne postoji, ne kupiti cijeli Karter,samo prednju polovicu!
Poz, Iv

ovo kod tebe je mislim starija verzija Kartera Motora
ja ti mogu kupiti novu verziju,
bunilo me kada si pisao da je odrezano a ja mislim da nije niti bilo,

za nekoliko dana bi mogao imati a cijenu ti mogu ranije javiti ali to ne kosta mnogo,
umjesto da sarafas i testiras ALI  kako hoces!

pogledaj, kod novih danasnjih Kartera ovu zaravnjenu povrsinu na kojoj je tvoj Senzor ne postoji, ne kupiti cijeli Karter,samo prednju polovicu!
Poz, Iv

Mema potrebe, motor radi s nosačem kakav se vidi na slikama.
Pri kraju je novi da se senzor pričvrsti s dva šarafa i to će biti to.

Quote from: Ivan Iowa on March 30, 2012, 09:37:02 pm

ovo kod tebe je mislim starija verzija Kartera Motora
ja ti mogu kupiti novu verziju,
bunilo me kada si pisao da je odrezano a ja mislim da nije niti bilo,

za nekoliko dana bi mogao imati a cijenu ti mogu ranije javiti ali to ne kosta mnogo,
umjesto da sarafas i testiras ALI  kako hoces!

pogledaj, kod novih danasnjih Kartera ovu zaravnjenu povrsinu na kojoj je tvoj Senzor ne postoji, ne kupiti cijeli Karter,samo prednju polovicu!
Poz, Iv

Mema potrebe, motor radi s nosačem kakav se vidi na slikama.
Pri kraju je novi da se senzor pričvrsti s dva šarafa i to će biti to.

 :-[

Ovaj model se gradi od uglavnom polovnih djelova, polovna krila, polovni motor , na repu je polovni horizontalac. Ni elekrtonika za motor nije nova.
Znači da ne treba ni na motoru promjeniti pola bloka zbog jednog nosača senzora.

Don't worry be happy ;)

Ovaj model se gradi od uglavnom polovnih djelova, polovna krila, polovni motor , na repu je polovni horizontalac. Ni elekrtonika za motor nije nova.
Znači da ne treba ni na motoru promjeniti pola bloka zbog jednog nosača senzora.

Don't worry be happy ;)

Pa i KONSTRUKTOR  je POLOVAN,
sve ima svoje ali let ce da bude spektakularan i Kraj dobar dobro sve !
pretpostavljam.
Poz. iv

Super stvar, nema kaj. Nego imam pitanje. Ja sam u izradi isto jednog grijača sa tri u seriju, pa vidim da se spominje super regulator temperature iz kita. Gdje to ima za nabaviti?

Tnx.

Super stvar, nema kaj. Nego imam pitanje. Ja sam u izradi isto jednog grijača sa tri u seriju, pa vidim da se spominje super regulator temperature iz kita. Gdje to ima za nabaviti?

Tnx.

Bilo je u Chipoteci, ima li još neznam.
[attachimg=1]

Pregledao sam dosta slika i pokušao odgonetnuti koliki je taj kut predpaljenja.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Rezultati su od 17-23 stupnja.


Da bi se lakše snalazio na zadnjem dijelu nosača propele postavio sam kutomjer.

[attachimg=4]

[attachimg=5]


Za donošenje bilo kakvog zaključka treba mjeriti neke stvari jer osječaj jako vara.

Mjerne sonde: U stopici je osjetiolo temperature a ono drugo je Hall senzor za mjerenje broja okretaja. Žice sondi sam obukao u bakarni plašt i uzemljio da putem ne skupljaju smetnje od paljenja motora, preko svega je termo bužir.

Nedostaje sonda za mjerenje temperature ispušnih plinova, nije stigla.

[attachimg=6]

[attachimg=7]



Novi nosač za dva Hall senzora jedan je za paljenje a drugi za mjerenje broja okretaja.

[attachimg=8]


Mjesto gdje mjerim temperaturu na glavi motora.

[attachimg=9]


Ovdeje se vidi skala kutomjera kad je montirana na motor.


[attachimg=10]

Pedantno kao i uvijek   8)
Vjerujem da buš tako brzo našao najbolji kut, kada sve mjeriš u živo.


Jel ti te sonde spajaš na Aurora telemetriju, ili ćeš samo mjeriti na tlu?

[attachimg=1]

Zdravko to će biti sve samo ne kanta.  8)
 
Tomo, kak ti imaš dobru stanicu ha ha.
 
 
lp
Toni

ja ne koristim telemetriju, pročitao sam da od nje padaju modeli.
zaljepio sam si crnu izolirku preko tog dijela na ekranu stanice, jer se ne da ni ugasiti, nadam se da će izolirka smanjiti smetnje barem  :D

Čitao sam to s Aurorom i NE SVIĐA MI SE. :D

Zato sam se odlučio na EagleTree PRO. http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html (http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html)

Znači mjeri brzinu i visinu s GPSom i presostatski (mjeri tlakove u Pitot cijevi), Mjeri Opterečenja do 36G u dva smjera, ima umjetni horizont od FMA direct-a dvokanalni A/D konverter s kojim ću mjeriti gorivo i još nisam odlučio što s drugim kanalom.

Za sad ide na svoj Data Dashboard dok ne stigne OSDPRO s http://eagletreesystems.com/guardian/index.htm (http://eagletreesystems.com/guardian/index.htm)

To će definitivno biti skupo opremljena šlep kanta. Vidim ja da te ne zanim šlep jedralki nego neke druge namjene. Nice.
 
lp
Toni

To će definitivno biti skupo opremljena šlep kanta. Vidim ja da te ne zanim šlep jedralki nego neke druge namjene. Nice.
 
lp
Toni

Prva i jedina namjena je šlepanje jedrilica. U svijetu i u susjedstvu takva telemetrija se podrazumjeva ako želiš sudjelovati na druženjima.
Telemetrija je od proizvođača opreme koji podržava svoje korisnike godinama. Loger je stigao s Firmwareom 4.0 sad je već 10.04 i dalje razvijaju podršku za taj hardware.

Komplet telemetrije

[attachimg=1]

GPS i Transmiter

[attachimg=2]

G-Force Expander i Dual Channel A/D Input Board vrlo korisna stvarčica za one koji se malo razumiju u elektroniku.

[attachimg=3]

Senzor umjetnog horizonta optički a iznad njega Pitot cijevi

[attachimg=4]

Data recorder, priključuje se na predajnik za spoj s Data Dashboadd-om ili na OSDPro ili preko USB-a na PC ili snima pa po završenom letu se skinu podaci na PC.

[attachimg=5]

Neke djelove neću koristiti u Šlep kanti

[attachimg=6]

Kobac svaka čast! Izgleda da tek počinjem shvačati koliko si ti ogrezel u modelarstvo :)
Ovo sa predpaljenjem kod motora za avio modele nije mi bilo jasno a nisam ni proučavao iskreno no na nekim motorima sam vidio da je to puno previše u predpaljenju, kod elektronskog paljenja. Znači tako tvornički. E sad nije to bez veze.
 
Možda zavisi i od proizvođaća elektronike a neznam ima li kakve razlike kod motora u autima i motociklima od ovih u avionima zbog različitih opterečenja unutar motora na klip i radilicu  jer sigurno su različita kod motora koji vuku neki teret po asvaltu i avionskog motora koji vuče avion kroz zrak.
 
Zato je ovo sve skupa još zanimljivije, pogotovo kad si se ovak ozbiljno primio posla i jedva čekam tvoje rezultate.

ranije paljenje daje vise momenta na nizim okretajima i vece grijanje motora, a sa kasnijim paljenjem se veci moment razvija na visim okretajima. barem je tako bilo na bubi dok sam je jos imao.
po tome bi se sa ranijim paljenjem motor trebao razvrtati lijepo na svim okretajima, a krajnji okretaji ce biti nizi, sa kasnijim paljenjem motor bi se trebao slabije razvrtavati, ali nakon nekih okretaja bi se naglo razvrtio tj. preskocio bi srednje okretaje i otisao u visoke posto mu je moment pomaknut u visu turazu. 

vjerojatno je isto i na 2t motorima, a kako je modelima potrebno da imaju kompletan raspon okretaja na raspolaganju bilo bi logicno paljenje postelati ranije. na sve to bi najvise utjecao izbor propa jer sa manjim propom se paljenje moze pomaknuti kasnije posto motoru treba manje momenta da se razvrti, a sa vecim propom obrnuto.

ne tvrdim da je tako, samo razmisljam na glas ;)

ranije paljenje daje vise momenta na nizim okretajima i vece grijanje motora, a sa kasnijim paljenjem se veci moment razvija na visim okretajima. barem je tako bilo na bubi dok sam je jos imao.
po tome bi se sa ranijim paljenjem motor trebao razvrtati lijepo na svim okretajima, a krajnji okretaji ce biti nizi, sa kasnijim paljenjem motor bi se trebao slabije razvrtavati, ali nakon nekih okretaja bi se naglo razvrtio tj. preskocio bi srednje okretaje i otisao u visoke posto mu je moment pomaknut u visu turazu. 

vjerojatno je isto i na 2t motorima, a kako je modelima potrebno da imaju kompletan raspon okretaja na raspolaganju bilo bi logicno paljenje postelati ranije. na sve to bi najvise utjecao izbor propa jer sa manjim propom se paljenje moze pomaknuti kasnije posto motoru treba manje momenta da se razvrti, a sa vecim propom obrnuto.

ne tvrdim da je tako, samo razmisljam na glas ;)

E mislim da nisi sasvim u pravu. Predpaljenje je obavezno kod svakog motora i kod većeg broja okretaja u autima kut predpaljenja se mijenja jer većem broju okretaja odgovara veće predpaljenje. Znači kreče se u večini slučajeva sa 10 stupnjeva pa se povečava sa večim brojem okretaja. To se može odrađivati mehanički kao kod bube sa onim malim utezima na bregu kaj podiže platine, kako se povečava br. okretaja tako centrifugalna sila zakreče pomoču utega kut paljenja a federi ga smanjuju pri manjim okretajima jer privlače utege nazad. Kod novijih auta to radi elektronika.
Krivo misliš da u većim okretajima motoru paše kasnije paljenje. Uvijek se radi o predpaljenju i predpaljenje bi se trebalo povečavati okretajima motora. No za jeftine motore se radi fixni kut paljenja.
 
Motori sa fixnim kutem paljenja su nešto drugo a to je vjerojatno ovaj avionski motor kaj ima Kobac, kao i mopedi flaxerice i slični motori.
Tu trebaš naći kut paljenja prema režimu rada motora, znači ako motor radi večinu leta na 5000 okretaja onda je bolje imati više predpaljenja jer će to odgovarati motoru većinu vremena. I neće se motor grijati zbog toga već baš naprotiv, radit će većinu vremena na optimalnoj temperaturi.
Mislim da zato i proizvođaći tih motora tvornički stavljaju veće predpaljenje jer ti motori većinu vremena rade na većem broju okretaja.
 
Svakako treba se malo poigrati sa kutem paljenja jer kod ovak malih motora kut predpaljenja utječe i na snagu motora.
 
Kobac ovo radi oke a opet kad bi dao jedan prijedlog. Kad se neka testiranja naprave na zemlji treba to ponoviti i kad avion poleti jer to nije isto. Znači kad se dobije rezultat na zemlji zapamti se pa se proba dodešavati kut paljenja i probati letjeti sa malo više predpaljenja ili manje.
Makar letio bu on kako god da se podesi kut paljenja ali zanimljivije je ovak :)
 

Drago mi je da ste se upustili u raspravu, to će možda potaknuti modelare da malo drugačije razmišljaju o motorima s kojima lete svoje modele.

Za početak svi znate za TOMOSA 4 ili vanbrodski motor ili APN ili motorna pumpa.

T4 ima definiciju predpaljenja na 1,5 mm prije gornje mrtve točke, ako je hod klipa 43mm u grubo točka predpaljenja je na 30 stupnjeva.

Na ovom forumu su originalni Tomosovi papiri kako to učiniti. Ima i nešto rasprava o tome.
http://tomos.11.forumer.com/viewtopic.php?t=3792 (http://tomos.11.forumer.com/viewtopic.php?t=3792)

Pregledavanjem interneta našao sam jedan grafikon koji pokazuje idealo predpaljenje u odnosu na broj okretaja.

Moje pitanje je bilo prije nešto postova zna li tko gdje to ima za moj motor ili ima li tko?


[attachimg=1]

To je tipičan primjer za jedan dvotaktni motor, nažalost nije za ZG62. Proizvođači motora te podatke čuvaju ko zmija noge.
Uz dobru elektroniku nije nikakav problem dobiti idealan kut predpaljenja u svim režimima rada.

Uz idealnu točku predpaljenja treba osigurati da ne dolazi do detonacija i nastojati izbječi samopaljenje.


U tekstovima o predpaljenju javljaju se tri osnovna pojma:
Predpaljenje, samopaljenje, detonacija.

Ako neko ima volju objasniti te osnovne pojmove?

Predpaljenje se događa prije gornje mrtve točke, to mora biti za motor u određenom trenutku prije gornje mrtve točke da bi sa zamahom koji ima radilica pri određenom broju okretaja detonacija dogodila u gornjoj mrtvoj točki ili malo prije.

Detonacija potisne klip nadolje a nesmije biti previše prije gornje mrtve točke jer će klip vratiti unazad pa će se motor vrtjeti na krivu stranu. Nesmije biti ni kasnije dakle poslje gornje mrtve točke motor tada nema snage i može lupati.

Samozapaljenje se događa kod dizelskih motora ili sa benzinskim gorivom koje nema aditive u sebi kao nedovršen benzin, benzol, pa se takvo gorivo zapali dok se sabija a događa se i kod goriva sa niskom oktanskom vrijednosti, koje se koristi u autima sa manjim kompresiskim omjerom, ako je natočeno u motor koji koristi visoko oktansko gorivo, motor sa visokim kompresijskim omjerom, u tom slučaju se motor ne gasi kad se oduzme kontakt jer mu nije potrebna iskra da se gorivo zapali pošto dolazi do samozapaljenja pri sabijanju zbog jake kompresije. Samozapaljenje se događa uvjek prerano.
 
Sad smo se dotakli kako radi benzinski motor. Pa evo jedne animacije
Two stroke engine (http://www.youtube.com/watch?v=MW1jixDvUSY#)
 
Četvorotaktni i dvotaktni motori su različiti, sam naziv određuju ciklusi koji se odvijaju unutar takvih motora.
Nas zanimaju dvotaktni motori a spominjali smo bube koje imaju četvorotaktne motore. To može zbuniti.
Evo još jedna animacija.
Yamaha 2 stroke basics (Builder) - Post By BoatTest.Com (http://www.youtube.com/watch?v=P-WYdrRKQvs#)

Neka vas ne zbuni ako na animaciji nije prikazano predpaljenje. Predpaljenje je potrebno zbog same brzine vrtnje radilice a za cikluse je potrebno određeno vrijeme. Tisuću okretaja u minuti se brzo vrti a to je tek ler gas, kod dvotaktnih motora može biti i veći od tisuću okretaja u minuti.
Tako ako je na tisuću okretaja u minuti potrebno pretpaljenje 10 stupnjeva prije gornje mrtve točke koje nam je potrebno da se detonacija dogodi u pravo vrijeme a to je gornja mrtva točka pri većim okretajima se predpaljenje mora dogoditi prije tih 10 stupnjeva da se detonacija zbog velike brzine vrtnje i vremena koje je potrebno za svaki ciklus ne dogodi prekasno a to je poslje gornje mrtve točke.
 

Htio bi malo pojasniti.

Eksplozija ili paljenje je poželjni proces u motoru gdje gorivo sagorjeva  i stvara tlakoko 70-80 bara, sagorjrvanje počinje iskrom na sviječici i širi se u svim smjerovima.

Detonacija je vrlo nepoželjan proces gdje gorivo eksplodira na večini mjesta istovremeno i stvara tlak preko 150 bara. Proces je vrlo razoan za motor, prvo se rastali masa od sviječice zatim se počne raspadati klip, gdje nerijetko dolazi do nastanka rupe u klipu čak i proboja.
Detonacija se čuje kao metalno lupanje u motoru.

Predpaljenje se koristi da bi gorivo, koje ima vrijeme izgaranja, počelo gorjeti u trenutku predpaljenja ali da maksimalni tlak postigne nekoliko stupnjeva poslije gornje mrtve točke i na taj način postigne maksimalni učinak.

Svako gorivo ima točku samozapaljenja. Ta točka ovisi o tlaku, temperaturi i oktanskom broju http://www2.autoportal.hr/200804282155/Nove-tehnologije/RON-je-laboratorijski-a-postoji-i-motorski-oktanski-broj-odreoen-za-svaki-motor-posebno/menu-id-72.html (http://www2.autoportal.hr/200804282155/Nove-tehnologije/RON-je-laboratorijski-a-postoji-i-motorski-oktanski-broj-odreoen-za-svaki-motor-posebno/menu-id-72.html)

Znači adekvatno gorivo u motoru koji se pregrijao dovodi do samozapaljenja goriva. To je slučaj kad nismo osigurali dovoljno hlađenje motora ili smo izabrali sviječicu koja premalo odvodi toplinu. Ukoliko do samozapaljenja dolazi poslije predpaljenja pir gašenju struje znatno padne snaga motora al se još neko vrijeme vrti i dosta trese. Ukoliko do samozapaljenja dolazi prije točke predpaljenja motor počne lupati i na kraju stane, nerjetko su posljedice trajne.

Moj bed u vezi detonacije, pobrkao sam eksploziju i detonaciju, nisam mislio na negativne procese u radu motora no Kobac je to rasčlanio.
Naravno ja sam to šlosarski objasnil po svom pa je došlo do krivog tumačenja. No nisam puno fulao (http://www.flyfreak.net/Smileys/LightB/smiley.gif)

Malo offtopic.
 Ovako izgleda moja komora za grijanje. Naletio na ovaj super termostat, cijena prava sitnica.

Vidim da je termostat mrak, može malo opisa i cijena?
 
Zavidna veličina komore.
Pri upotrebi ovih lampi treba biti jako oprezan. U ovakvom razmještaju bez ventilatora u prostoru a i s njm razlika temperatura grijanog objekta na osvjetljenoj i strani u sjeni može biti i do doplo pa treba konrtrolirati i jednu i drugu stranu.
 
Jednom znancu je zbog takve greške uništen i odljevak i kalup, mjerio je prosječnu temperaturu negdje u sredini. Temperatura uz lampu je bila tolika da se odjeljivač (vosak) rastopio i smola se zaljepila na kalup.
 
Kad su lampe usijane toplina se širi skoro pravocrtno od njih, tako da grijanja u sjeni skoro da nema.
 
Na tom trupu bi stavio lampe točno pod kobilicu i u kalupu bi mjrio temperaturu.
Samo prijedlog!

Zaboravio sam, Alu folija s unutrašnje strane znatno bolje rasporedi temperaturu u cijeloj komori.

Fala na prijedlozima, mislio sam ja to objesiti po sredini komore. Za sad ne grijem jako samo toliko da se upali. Termostat ima po web shopovima, cijena oko 15€

Podesio sam predpaljenje ;D .

Na motoru je  prerađenja propela 24x10 na 22x10 znači skračeni su vrhovi ali širina kraka je ostala ista.
Propela izgleda puno masivnije od 22x8 ili 22x10.

Bez problema mogu dobiti 6000 okretaja s onim lošim ispušnim loncem.
Temperatura na glavi motora je 65C^o u leru i 73C^o pri 6000 okretaja.

Nema ni naznake da bi bila koja detonacija.
Solidno prima gas, nije to takmičarski motor, ali u odnosu na flaksericu bez opterečenja ništa ne zaostaje.
elektronika ipak doprinosi mirnijem radu motora.

Ler gas mi je na 1200 okretaja i ne gasi se  ;D .

Kad je motor jako razdešen, loš kut predpaljenja, nepodešena Low dizna, nepodešena High dizna motor se još uvijek vrti 5600 i ler na 1600 uz 85C^o na glavi.
Tako žilavi motor dugo nisam vidio, zaista nije "gepard" ali sigurno radi ko "slon".

Nije badava na listi preporučenih motora za Šlep mašine.

Naravno da će se voditi i evidencija rada motora u zraku, telemetrija osim prenosa podataka u živo ima i loger pa se podaci mogu analizirati doma u miru.

I koliko je stupnjeva u predpaljenju?

I koliko je stupnjeva u predpaljenju?

Ostavio sam na 28^o

Radio je i sa 17 i sa 32

Na 32 je znao zaštucati kod naglog dodavanja gasa, as 17 se nije htio vrtiti preko 5600 ali je ler mogao biti na 1000 okretaja.

Baš se treba igrati i podesiti prema uvjetima letenja a ne prema mjerenjima na stolu.

Podesio sam predpaljenje ;D .

Na motoru je  prerađenja propela 24x10 na 22x10 znači skračeni su vrhovi ali širina kraka je ostala ista.
Propela izgleda puno masivnije od 22x8 ili 22x10.

Bez problema mogu dobiti 6000 okretaja s onim lošim ispušnim loncem.
Temperatura na glavi motora je 65C^o u leru i 73C^o pri 6000 okretaja.

Nema ni naznake da bi bila koja detonacija.
Solidno prima gas, nije to takmičarski motor, ali u odnosu na flaksericu bez opterečenja ništa ne zaostaje.
elektronika ipak doprinosi mirnijem radu motora.

Ler gas mi je na 1200 okretaja i ne gasi se  ;D .

Kad je motor jako razdešen, loš kut predpaljenja, nepodešena Low dizna, nepodešena High dizna motor se još uvijek vrti 5600 i ler na 1600 uz 85C^o na glavi.
Tako žilavi motor dugo nisam vidio, zaista nije "gepard" ali sigurno radi ko "slon".

Nije badava na listi preporučenih motora za Šlep mašine.

Naravno da će se voditi i evidencija rada motora u zraku, telemetrija osim prenosa podataka u živo ima i loger pa se podaci mogu analizirati doma u miru.

E sada kada poletis a kako imas nizak broj obrtaja u lerlaufu,
kod sletanja u Ler i pod Kutem ca, 45*  dole BEZ tvojih Flapsova,
Prop ga koci bolje od bilo kakvih Flapsova a taj ZVUK tada u poniranu je NEZABORAVAN,

Motor se jedva malo cuje samo pistanje Zraka !

Poz. Iv

Zatisje pred BURU !

Zašto stoji projekt?
 
Oprema je plačena 24.03.2012
 
4/5/2012 7:50:00 PM HONG KONG  Receive item from customer   
4/11/2012 11:15:00 PM HONG KONG HONG KONG AIR MAIL CENTRE Send item abroad (EDI-received)  
4/23/2012 3:04:00 PM HONG KONG HONG KONG AIR MAIL CENTRE Insert item into bag   
4/30/2012 7:51:00 AM CROATIA ZAGREB 10003 PI Receive item at office of exchange (Inb)  
4/30/2012 8:40:00 AM CROATIA ZAGREB 10003 PI Send items to domestic location_1   
4/30/2012 9:46:00 AM CROATIA 10004 ZAGREB CARINA Send item to customs 

i ovaj tjedan nejde na carinski pregled >:(

a kaj cekas da ti dodje?

zasto je ova odlicna gradnja stala ?

Respekt kolega Kobac
Citajuci postove, u zraku se osjeca vibra entuzijazama, iskustva i majstorstva.