Topic: Build log ... stojedinica (Read 81063 times) previous topic - next topic

@belovic:
 ide V-110, važna mi je preciznost kod penjanja. Obzirom da je za V-rep planiran profil HT-12 6% (Drela), koji je simetričan (poput recimo NACA-0008) napraviti ću neke testove sa diferencijalom repnih površina kako bi utvrdio najbolji setup za upravljanje. Nešto o diferencijalu V-repa ima ovdje:
http://www.charlesriverrc.org/articles/design/donstackhouse_vtailadverseyaw.htm

@ Mifi:
 servo je ovaj: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g

Ovaj servo je generalno sumnjiv, iako sam ga testirao i meni se pokazao OK.  Odustanem li od koncepcije 0baterija ispod servača' , ubacujem moje omiljene GWS Pico BB koji mi nikada nisu napravili problem, a imamo ih ugrađene u 4 modela F5J-N... i u nekim drugim.

Damir

...

@ Mifi:
 servo je ovaj: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8744&Product_Name=BMS-303_Ultra_Micro_Servo_0.7kg_/_.11sec_/_3.7g

Ovaj servo je generalno sumnjiv, iako sam ga testirao i meni se pokazao OK.  Odustanem li od koncepcije 0baterija ispod servača' , ubacujem moje omiljene GWS Pico BB koji mi nikada nisu napravili problem, a imamo ih ugrađene u 4 modela F5J-N... i u nekim drugim.

Damir

Shit, pa i ja imam doma tri komada. Nekak su mi se na slici ucinili veci, a i uopce nisam skuzio da sa druge strane pise "Ball Bearing Type"-. Kupljeni su za Dex-a i jos su u kutiji 

Pozdrav

kolega Diogen ako nije tajna posto zasada ja vas smatram Dktorom za F5j kategoriju dali se smiju koristiti LiPo baterije??,a ako da do kolko V

Dok Dr.Diogenius ne pocne ordinirati ... kratak odgovor LiPo?  DA - dvije celije (7.4 V), jer ces sa vise celija skuriti motor (propisan Speed 400 6V

ihhh ma to je odlicno hvala Doc.Pimarijus.Mifi

Vuk-t, ja nisam doktor za F5J....kod nas to su  Belovic , Mimi i još neki !
Što se tiče baterije kod F5J-N, Pravilnik kaže ovako:


'Pogonske baterije moraju biti sastavljene iz: NiCd, NiMH (maksimalno 7 članaka),
Li-Ion, Li-Po (maksimalno 2 članka)
ili bilo koji drugi tip akumulatora, s tim da nazivni napon ne prelazi 8,40 V.'


U prilogu ovdje imaš cijeli pravilnik iz 2007. uz dvije izmjene:


-- motor nemodificirani tip 400 6 V bez obruča, isključivo sa feritnim magnetima.
--Za korištenje motora je dozvoljeno vrijeme od 40 sekundi.


Damir

hvala lijepa na pravilniku gledajuci vasu granju i granju fokera te na slovenskim forumima kategorija mi je jako zanimljiva postala pa se razmisljam mozda cak i ja da se bacim u tu vodu

Da završim moje gnojenje o obradi  o njuške trupa..... nakon lijepljenja kompozitne mase staklene tkanine i 2 sloja karbonske  potrebno je još jednom 'izdremelati' rupe za montažu motora, centralni otvor za osovinu i 4 rupe za hlađenje motora, bez kojih bi isti vrlo brzo stradao od pregrijavanja. Zato se prvo pažljivo probuše 2 rupe za šarafe (osvijetli se LED svjetiljkom iz nutra da se odredi njihov položaj) i zatim se pomoču sarafa M2,5 montira šablona od špera koja ima na sebi iste otvore kao i sami motor.'Dremelanje' se vrši prvo sa M3 svrdlom na oko 2000 okr/min, a zatim se rubovi otvora dorade raznim nastavcima sa brusnim profilima do postizanja preciznih otvora kao na šabloni  (cca 3000-3500 okr/min).
Pri tome se melje i karbon , i epoxidna smola, guma za ublažavanje udarca... mirisi su raznoliki, odvratni, možda i opasni pa preporučam oprez i upotrebu nekakve zaštitne maskice.
 
Kada je na kraju sve precizno obrađeno, 'nos' bi trebao izgledati ovako:



Kada se pogleda iz unutrašnjosti trupa, otvori moraju biti vidljivi i pravilni kao i sa prednje strane – obratiti pažnju na otvore za hlađenje motora:



Zadnji korak je farbanje (bočno sa jarkom bojom
) učinjene obrade nosa njuške, time se prekriju sitne neravnine bez brušenja i omoguči izvjesna bolja vidljivost i kontrast nosa modela prilikom preciznog takmičarskog slijetanja:



Time je obrada njuške dovršena.

Damir

pravi stručnjak , sviđa mi se preciznost obrade. Inače samo gledam i divim se.  pozdrav

Samo naprijed majstore, neka se vidi pravi ručni rad... nego što te više nema na malima- F1N?koliko se sjećam zadnji put smo se vidjeli dosta prije u Zaprešiću... pozdrav!!!

@Denis13..hvala na podršći...potruditi ću se da ovaj log ispadne ok ! 
@PZD:  ne siognem ni ovo raditi, a kamo li F1N... evo i danas vozim Josipa na klupsko takmićenje F1N150 za KMT...

Lijepljenje tailboom-a, dakle 'štapa' u glavu trupa nije neka mudrost, ali ga treba precizno centrirati. Ako se centrira loše, model će 'švenkati' po smjeru ili dubinoi, čak i oboje.


Na podlozi se pažljivim podmetanjem , recimo listića balse 1 mm centrira štap repa po svim smjerovima i tada se fiksira ljepljivom trakom. Slikice...





i sprijeda...









E sada , ono bitno, kako provjeriti da je štap dobro centriran?

Svjetlom!  Iza modela postaviti neki svjetlu površinu, nikako lampu koja daje usmjereno svjetlo (to bi bio gaf za lajbeke) i pogledom kroz prednju rupu, centriranu zamotor pogledati uzduž: odsjaj štapa-tailbooma mora biti ujednačen sa svih strana, greška je stvarno malena.

Napraviti to ovako:



A to mora iznutra izgledati nekako ovako (obratiti pažnju na svjetli prsten odsjaja unutar cijevi:





Damir

Izrada repnih površina ... bezbroj mogučih kombinacija i tehnika, ja sam se odličio za konstruktivni V-rep sa profilom HT-12 (Drela) te 40% kontrolne površine (Drelina preporuka).
S obzirom na postojanje aerodinamičnog profila, kod konstruktivnog repa moguća su dva pristupa: izraditi rebra sa profilom, pa spajati ili izraditi 'kostur' pa obrusiti u profil uz šablonu negativa.
Odlučio sam se za ovo drugo, jer je HT-12 simetričan nakon nekih 20% dubine profila, pa mi je šablona potrebna samo za precizno brušenje prednjice profila. Nešto brža, ali i malo zahtjevnija izrada ...


Prvo se 'kostur' izradi ljepljenjm letvica balse na podlozi, dobar način je isprintati nacrt na termofoliji (okrenuti naopako da se ne zalijepi toner na balsu), kao na ovoj slici:





..još jedan detalj lijepljenja (može se odabrati ljepilo prema vlastitom ukusu): pribadačame ne bušiti balzu i samo lagano pritisnuti na nacrt da se ne pokidaju celulozne niti:







Sada slijedi brušenje u profil...vrlo polagano i stalno provjeravati sa negativ-šablonom:





..zadnji dio profila , 40% dubine će biti pokretne površine koje se naknadno izrade-isto simetrične.


Prednji dio, oko 20% je kritičan po debljini i zaobljenju i treba ga provjeriti šablonom. Šablona se izradi tako da se profil isprinta 1:1 i zalijepi na šper. Potrebno je pažljivo izrezati lukom i pilicom, praktički brušenje ne smije biti potrebno na šabloni , nego samo zagladiti ... inače slijedi ponovno rezanje.....


Provjera prednjice profila mora izgledati nekako ovako, tolerancija je dakle cca 0,1 mm :







Na kraju senase finog brušenja, polovice V-repa trebaju izgleda ti nekako ovako (pokraj njih je negativ-šablona za prednjicu:





Damir

Slijedi brušenje kuta V-repa: obično se preporuča međusobni kut od 110 stupnjeva, iako postoje i druge mogućnosti. ravnina od 180 st. minus 110 st jednako 70 stupnjeva i polovica je dakle 35. Svaku stranu v-repa treba dakle obrusiti pod kutem od 35 st. u odnosu na 'horizont, a to se radi ovako na tvrdoj i fiksiranoj podlozi:





Dio koji određuje nagib od 35 st. napravi se npr. od balzinih pločica 2 mm, npr. ovako:





Napomena: 35 stupnjeva nije nagib onog školskog trokuta, upotrijebiti naravno kutomjer !  .


Sada je na redu hebeni zahvat lijepljenja polovica V-repa, a za to sam izradio posebnu šablonu:





Prije lijepljenja na prvo i zadnje reobro svake polovice nalijepio sam po jedan capstrip od karbona, radi osiguranja točaka koje su najviše opterećene. Potom se svaka polovica presvuće, npr. oralight folijom, ali se središnji dio, cca. 15 mm ne presvlači jer će tu vršiti spajanje polovica.


Dakle, polovice se namažu ljepilom u točkama spoja, stavi se malo laganog najlona u 'spravu za spajanje', sprava se pričvrsti u škripac i polovice se spoje kao na slici:





Kvaka: podloga koja drži polovice i točan međusobni kut ne ide cijelom širinom spoja !
Zašto? Zato jer je profil simetričan i držala bi polovice samo u točki najveće debljine, a to otvara  mogućnost krivog spajanja i model bi 'švenkao' u jednu stranu ! Ovako je drži zadnjom trećinom, a sa prednje strane se vizualno prati točno poklapanje prednjica ! Još jedna slika kako to izgleda:





¸Damir

Poslije ovog build loga nista vise nece biti isto !!
Sve tajne ces u svojoj dobroj namjeri odati svekolikom modelarskom pucanstvu.
Bojim se samo kad predjes na prikaz izrade krila ...
Jedina  sansa je sto na svu srecu postoje RTF piloti oliti Jubitou piloti koji "don't give a damn about building".

Salu na stranu, ovaj threat je najvazniji i najbolji na FF ... Go Johnny go.... (Johnny be good).

Mifi

Sve tajne ces u svojoj dobroj namjeri odati svekolikom modelarskom pucanstvu.

Mifi, nemam ovdje nikakvih tajni, sve što iznosim naučio sam još prije 30 godina na tečajevima modelarstva ili iz literature, naravno, vremenom dolaze novi materijali..novi postupci, tehnologije i slićna gnojenja. 
.......


Slijedi lijepljenje V-repa na 'štap' trupa., no prije toga treba  mjesto gdje se spajaju glava trupa si štap dodatno ojačati.  Postoji izvjestan efekat poluge izmađu tailbooma i glave trupa u momentu udarca ili neke neželjene sile i prijeti da cijev štapa raskoli trup. To pretpostavljeno mjesto izvana se može ojačati sa par namotaja kevlarskog (aramid) rowinga i preko njega namazati kistom malo epoxy smole za fiksiranje. Kao na slijedećoj slici:




Priprema V-repa za lijepljenje: postoji nekoliko načina, noja koristim najjednostavniji i najlošiji u smislu težine i aerodinamike, no vrlo siguran čak i za manje uvježbanog modelara:
-prvo se spojeni v-rep postavi na brusnu daščicu i postavi se sa jedne strane podmetač-klin , onaj od 35 stupnjeva i izbrusi se ravno donji dio spoja do širine samog štapa za trup;
-nakon toga izmjeri se dijametar štapa trupa i uzme se nešto uža olovka ili bilo kakav okrigli štapić, preko njega se stavi brusni papir i polako se u napravljenoj površini odozdo 'ubrusi'
polukružni kanal do približne dubine radiusa štapa za rep.
Provjeriti da je kanal točno okomit na izlaznu ivicu v-repa,i to kada je postavljen na štap !
 
E, sada ...duboko udahnuti, jer lijepljenje v-repa na štap je malo zeznuto što se tiče kuta između repa-trupa-krila. Već vrlo mala greška vidi se ... i doći sa takvim modelom na livadu izmamilo bi suze radosnice konkurenciji...    .
No postoji jednostavan Drelin trik: okrenuti model naopako na ravnoj površini i ulijepiti rep, greška je oku nevidljiva... skica pokazuje postupak:




Ukoliko krila nisu dovršena, nije problem: umjesto njih postaviti neku ravnu i dovoljno debelu letvu da njuška ne dodiruje stol. Učinak je isti !
Nakon što se zalijepljen , v-rep se odozdo, daklepreko polovice cijevi osigura jednim slojem stakla+epoxy, a kako to sve trebaizgledati , pokazuje slijedeća skica:

• 
  
  
  Slijedi stavljanje kormila preko 'panti' na v-rep: ovdje je najjednostavnije upotrijebiti Tesa 4246 ljepljivu traku (Bauhaus). Oprez, to nije selotejp i selotejp je nekvalitetan za ovu primjenu! Način je već objašnjen na ovom Forumu no ja ću ga ponoviti:
  -kormilo se postavi preko odstojnika od 1 mm (komadić balse npr.) na rub repa i preljepi se sa trakom, okrene na drugu stranu i onda se tu stranu preljepi sa trakom od ruba do ruba.
   
  Spoj je malo odmaknut, cca 0,5 mm i izgleda čudno, ali je vrlo siguran i čvrst, čak i nakon više godina redovnog letenja drži !  Na Guppyima sam ih mijenjao tek za 3. sezonu i to nakon popravka i dorade modela !
   
  Na kraju , kompletirana priča o v-repu može izgledati ovako:
  
  
  
  Postavljenje kontrolnih 'rogova' može bi i iznad i ispod...svako rješenje ima svoje prednosti i mane.
  -Postavljenje iznad je opravdano ako koristimo push-push vezu preko čelične pletenice (gumica ili feder povlaće kormilo prema dole), no tada je potrebno na karbonskoj cijevi izraditi još dvije dodatne rupice kroz koje  koje se sajle vode van. To je dodatni posao i vrlo zahtjevan, jer rupice moraju biti kose i ne smiju previše oslabiti štap baš na mjestu gdje voli puknuti ! Dobra strana ovog rješenja je i činjenica, da u slućaju 'sviranja' modela, servo zasigurno ima više 'snage' nego li gumica / feder da izvuče model!
  -Postavljanje ispod je jednostavnije i ne treba dodatno bušiti trup, ali je preporučljivo samo u slučaju opotrebe čeličnih bovdena, dakle  puni profil sajle da 'guranje' serva bude sigurno i pri najvećoj dostizivoj brzini(cca 20 m/sec izmjereno).
  Mana je da treba ispod trupa postaviti štitnik 'rogova'  - tailskid, drljaču..kako kod slijetanja nebi zapeli i zdrobili getribu serva.
  
  
  Damir